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小贴士：看帖回帖，那是一种美德！
半个月之前刚签了人生的第一份正式工作，本想继续留在成都的，无奈签在了深圳。呵呵，不知到了那边还能不能象在成都一样，闷了的时候能有让我徜徉的山水。-----今天闲得实在无聊，最后的结果是我发现了这个很不错的论坛----517。留下一篇曾经的游记，算是与大家老驴子交流吧。呵呵。
19 岁 末 的 行 走
一直喜欢到处晃悠，尤其喜欢去一个从未去过的地方，去看不同人的生活看不一样的风景——一个人、一辆单车、一个不太大的背包，简简单单地去进行一种自我的行走。走出四囿的校园，阳光抑或风雨，都会让我有奔跑的冲动，都会让我不动摇宽容地去对待生活以及生命的缺憾的信念。
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> 10月3日一大早,我独自骑自行车离开了成都这个常年有着灰蒙蒙天空的城市。
> 出成都过郫县,很快到了都江堰市。车前方渐显出了山那模糊的轮廓,路两旁也渐出现了大片的农田.秋收后的农田满是一簇簇草垛子,田埂上的白杨已是一树金黄,一株株直沿远方，偶尔还有几只满身污泥的鸭子在田中的水洼欢快嬉戏。骑在车上尽管把头扭向这路旁的美景倒也无所谓,脚下的路面正宽着呢。
> 都江堰市一幅繁华热闹的景象,熙熙攘攘的大街上夹杂着不少的游客。整个市区显得很清洁干净。由于我还要赶往40里外的应秀,在市中只逗袅艘换岫?对于同学所说都江堰市繁华中透着的那股古朴自然之美也就没有时间去领略了。
> 去应秀的路虽是国道却很难行,一过青城山路就开始随山势上爬。由于山势较险,路面较窄,骑起车来相当费力,有的路两边淤积了厚厚一层山泥,车行上面稍不注意就要打滑偏倒在地。
> 穿过一条482米的隧道后路也渐随山势下降到了岷江岸边。骑车行于此,更得小心。汹涌的岷江水就卷着一个个漩涡在脚下回旋,而一辆辆车就以几乎要擦着身子的间隔呼啸而过。．．．
> 下午６点我终于进入了阿坝州境内，但离地图上那个小黑点——应秀，还有近２０里路。峡谷中暮色已起，两边的山崖已渐显得浓重、模糊，岷江水面晃动着一片白，江水流得很平静，听不到一丝水声。路上的车也不知何时少了下来，峡谷宁静得只有我骑车的沙沙声。此时在我前边的行程中我可知仅是地图上几个偏僻的小乡名而已。
> "无论如何，今晚一定要到应秀。"下定了决心我搭上了一辆去应秀的拖拉机。车师傅是一个中年康巴汉子，帮我把车举上车厢斗放好后就一言不发的开车继续开车前行。隆隆的车声中我无法跟他交谈，一个人站在颠簸的车斗里，才感到峡谷的夜风竟有着一股刺骨的冷。夜风中车师傅裹紧了单薄的衣裳，紧缩着脖子，朦胧的车灯中，他的样子撩人。
> 到应秀已是晚上８点过。小镇昏暗的街上几家店铺半掩着门，显得很冷清。车师傅帮我卸下自行车后，轻和地说了声"应秀到了"转身就要回到车座上，我忙笑着谢过他，并告诉他让他等等。然而当我骑着车很快买回一包烟后，他已不知开车去向何处。
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> 早上起床，推开旅舍的窗子，一股冷空气直面而来。站在应秀小镇这旅舍的五楼，只见窗外群山叠嶂，雪峰高耸，山谷间浓浓的晨雾萦绕不绝。让人顿感清爽万分。
> 早上６点过伴着山间不绝于耳的鸟鸣声，我离开了正从晨雾中醒来的小镇，前往５０多里外的卧龙。
> 去卧龙是一条７米来宽的水泥路，非常好走。秀美的卧龙河紧伴在路旁，路和河就夹挤在深峭的山谷中交叉延伸。谷中树林茂密，有时就连河中的岩石上也都是一丛树枟。曲折的路在树林地遮掩下显得特别幽深，汽车刚驶过转眼就不见了，一切又重回幽深，好象根本就没有车在这路上存在过。偶尔还有只松鼠在路上蹦蹦跳跳，间或楞着脑袋瞅瞅你，而骑车一靠近它时，它却很快窜入林中消失得无影无踪。
> 峰回路转，越朝前行，两边的山峰越是奇险，嶙峋峭壁上的古树松柏姿态怪异、形象奇特，而缕缕云雾就游离于其间，让人感觉梦幻一般。山崖间不断有飞瀑流泉闪现，有时看到飞瀑却听不到水声，有时听到水声却看不见飞瀑，有时感觉脸上点点冰凉，仰头一看却是一小泻飞泉在头顶上飘洒着。
> 伴着一路的峡谷美景，中午１１点我到了卧龙。著名的大熊猫馆就坐落在狭窄的山谷间，总面积不过一个足球场大小的熊猫馆就紧贴着山壁在卧龙河边上狭狭的展开来。花了１８元买了一张门票进入馆中才发现这里竟有着不少大熊猫。憨态可掬的大熊猫或自顾吃着竹叶或倚树大睡，对游人的指指点点、嚷嚷叫叫显得不理不睬，悠然自若。
> 走出大熊猫馆，天突然下起了小雨，峡谷中瞬间就笼起茫茫的云雾。索性去路旁琳琅满目的小摊前逛上一圈，不一会儿小雨也就停了,峡谷中云雾也渐散去,显露出来的山顶已是星星点点的白雪。
> 别过卧龙我继续沿峡谷朝40里外的邓生进发。峡谷中的小雨下下停停、停停下下，沿途的奇山秀峰也在云雾中显显露露、变幻不定，一路行来美景不断、雨意甚浓，让人感觉畅快淋漓。
> 下午4点过我终于到了邓生。这里是卧龙河的发源地，同时也是卧龙河80多里漂流的起点。邓生是巴郎山下的一个小乡，静谧的乡间只见四十来户人家散落在路的两旁，狭狭的山谷间也就很难再发现另有人家了。
> 在路旁一家饭馆吃完饭后我向老板打听去日隆的路，老板热情地告诉我，从邓生翻巴郎山到日隆有70来里路，开车翻山一般要3个小时，骑车要花6、7个小时，而且在这个季节里每天一过下午4点就少有车翻巴郎山了。
> "看来今天就只能在邓生歇脚了。"望着云雾笼罩中不知还有多高的巴郎山，我决定第二天再骑车翻山。正推着自行车在路旁寻觅着一小旅馆时，突然驶来了一辆大货车，我忙挥手拦了下来。谢天谢地，我上了车，只是车已满载货物不能再搭上一辆自行车，没法只好把车暂存在一小饭馆。
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> 这是一辆进藏车，由于半路上车胎爆了，所以被我给赶上了。车上三位中年车师傅都常年奔波在川藏线上，我一上车他们就很高兴地跟我聊了起来，一路上兴致勃勃给我讲着他们在川藏线上的种种经历。这些经历听起来既传奇又沉重，我吃惊地感到对于自然对于生活他们有着不同于常人的深刻体会和感受。
> 车喘着粗气一路上爬，车窗外的小雨不知何时成了飘舞的小雪，路两旁渐出现了积雪，先是这一团那一堆杂夹在碎石杂草间，渐渐的就是一片连一片地覆盖在路旁。车越爬越高，雪越下越大，不断有被积雪榨断的小树横倒在地，树身被车轧得凌乱不堪。从山顶下来的车，车身上都结了厚厚一层霜。朝山崖下一望，下边色彩斑斓的莽莽丛林在云雾中朦胧而美丽。
> "那就是山垭口吧？"指着峻拔于云雾间一个白茫茫的山顶我问旁边的车师傅。
> "还高着呢，那不过是半山腰。"车师傅答的很不以为然。
> "哦！"
> 车进入了高山草甸区，路也更加险峻了，一边是充斥着迷雾的深谷，一边是挂着冰条的崖壁。雪白茫茫一片在这里铺地更加放肆了，灰褐色的盘山路就象九曲的黄河弯一样清晰的蜿蜒在这漫漫白雪间。望着车窗外飘舞的大雪和弥漫的云雾坐在开着暖气的车中真有一种腾云驾雾的感觉。
> 车终于到山垭口了，海拔4523米。在这日暮时分的山垭口上我惊奇的发现竟有七八个臧民还在卖着烧烤，四五个冒着油烟的烧烤摊前没有一个顾客，见我们的车驶来藏民们就都举着一把把烤肉串向我们直招手，风雪中他们招揽顾客的热情显得那么旺盛，让人不忍拒绝。我让车师傅停下车，然后独自跳下车来到一位老藏民的摊前买了40串烤肉，共40元。付钱时老人竟有些感激，笑着连声对我诼着祝福的话。我问老人夜里在哪住时，老人指了指身后一辆搭盖着满是积雪的帆布的拖拉机说，"我和我儿子就住在这儿。"他解释说，"这两天过往的游人多了，生意很好，干脆再这儿住下了"。看着老人头布紧裹下的那张苍老黝黑的笑脸，我有一种说不出的感觉。或许，我永远都不能体会到老人此刻的感受，正如处在喧嚣城市的朋友不理解为什么我远足会上瘾。
> 越过垭口车一路下降。天很快就黑了下来，路上已见不到其他车辆，整个山间冷寂而幽深。身后一位车师傅不知何时已睡着了，打起了轻轻的鼾声，旁边的两位车师傅也不再言语，一位呆呆的望着窗外车灯映照下的落雪小声地哼起了草原歌曲。淡淡的歌声中我楞楞的望着车窗外黝黑的深谷，一时竟有些惊奇在这么一个落雪的夜里我竟和几个素昧平生的中年汉子同车行在这冷冷的高原山谷。
> 漆黑的山谷中闪现出了一片灯火，日隆镇出现在我们脚边下了。可就在这时前面的路被滑坡堵住了，弯弯的山路这边亮着一长串车灯。车师傅跳下车去探路，许久后回来说路塞的很厉害，车可能要在这山路过一晚了，让我先下车步行去日隆镇。窗外还飘着小雪，一时间我竟不舍下车离去,我对车师傅说让我一同随车进藏吧,无奈他们面露为难之色,我也只好下车挥手告别。
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> 日隆镇就坐落在"东方的阿尔卑斯山"——四姑娘山的山谷中，海拔在3100米到3300米间。镇子虽小，却很繁华，到处宾馆林立，商铺密布。夜晚的街上满是三三两两的游人，两旁卖烤肉和烤全羊的藏民吆喝着的叫卖声比街旁戏院中的歌声还要高亢雄浑。走在街上不多会儿，全身就冷得发抖，躲进两旁的店铺中倒也暖和不少。
> 我在一户藏民家住了下来。和三位同宿的游人守在火膛旁边看着一台老式的黑白电视机时，热情的女主人端来热腾腾的洗脚水，随后男主人又取来白酒、花生米和一大碟熏牛肉，说天冷了喝着暖和暖和身子。边说边就给我们每人斟了满满一杯，见主人如此好客我们也不便拒绝，和着酒大家也就高兴地聊开了。男主人叫"邓扎民"，虽然普通话说得蹩脚，但很健谈，讲起故事来绘声绘色，很是吸引人。
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> 早上吃过早饭，同宿的三位游客都跟主人邓扎民去了四姑娘山下的海子沟，我却同主人的侄儿"邓拉"去周围的山谷中放马。邓拉当天不牵马带游客，他告诉我他刚高中毕业，没有考上大学就养了两匹马，当马夫挣点钱。跟大多数的藏民一样，邓拉很健谈，一路上我们分骑两匹马，每到一处地方，他就象一个专业的导游一样给我作介绍，讲各种传说。我也不时给他讲讲大学校园，从他们的眼神我看出他很是向往大学校园。一路上我们穿沟越谷，遇到有草坪的地方，就让马儿歇下来啃啃草。邓拉还找来不少的野果子，这些野果子大多很酸，有的吃几颗就酸得牙齿发麻。在邓拉的带领下，我先后转了死亡谷，小九寨和黑木崖三个谷沟，这三条深峭的谷沟都还未开发，有着很自然的原始之美。
> 回到小镇已是下午5点过，我要塞钱给邓拉，他说什么也不肯收下，反而拉我去他家吃晚饭。我不想去就谢过邓拉，独自走出小镇来到河谷边，傍晚的河谷清寂而美丽，几只耗牛在河边悠闲的啃着草，隐藏了一天的太阳也在山边的一片云霞后露出了脸，把溪水染得血红。坐在一块缘水而生的石头上，看着头顶断崖上飞泻而下的瀑布，我任由思绪飞扬。...月光冷如山中的小雨不知何时撒了我一身，仰头，一轮半月就那么赤裸裸的挂在雪峰旁，在黑寂的夜空中与清冷的雪峰相视相守。山谷中传来了遥远的鸟鸣声，是乌鸦，还是猫头鹰，我分不清。我还坐在这缘水而生的大石头上，此刻我竟如此清晰的看到了我的过去，又如此平静的思考到我的未来。
> 早上起床，清晨的阳光透过晨雾丝线般的斜射着云雾氤氲的四姑娘山，舒展着几卷白云的蓝天上高高地盘旋着几只苍鹰，山谷中晨雾缭绕，鸟鸣不断。难得这么一个好天气，可惜我就要离开四姑娘山了。
> 赶上了一辆从丹巴过来的面包车。车出日隆到不远的猫鼻梁时，我发现路旁停着成串的车辆，驻足着不少的游人，许多长枪短炮直向四姑娘山。我忙让师傅停下车，跳下车我一下惊呆了。虚幻神秘的四姑娘山竟露出了真面目，峻拔的四座雪峰没有一丝一缕云雾的遮掩，银光闪烁的雪峰在蓝天的映衬下显得圣洁而高贵，呆呆的凝视着雪峰，我久久不愿上车离去。没想到在这最后一刻我竟能亲面四姑娘山的真面目，这一行我也知足了。
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> 对于行走，周国平说"生命在路上，历史在路上，我们活着，更是在路上，如此而已。"短短的四天，我匆匆地走过了四姑娘山也静静地走完了19岁。在现在纷繁冗杂的户外运动中，或许我的这种行走算不上真正意义上的行走，但我执著于此，这很适合于我。至少目前如此。---什么时候，能再一个人蹬上自行车去向往已久的若尔盖，去看落日下的九曲黄河湾，去行苍茫的松潘草原？
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发表于 2005-12-6 21:27
楼主
发表于 2005-12-7 11:00
