第三站——松潘

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第三站：松潘
出了九寨，包了一辆小车直奔松潘县城。一路上和藏族司机聊得很愉快，他们那与年纪极不相称的外貌和财富都让我们很是吃惊。
松潘是一座具有2400多年历史的古城，长久以来都盘踞着川西门户重要地位。古城很破旧，难看的马赛克建筑与灰黄的土石房屋比肩而立，好像在比较谁更寒酸。只有屹立了近千年的两座老城门还在西风残照中诉说着往日的辉煌。
松潘城内聚居了藏、回、汉等多个民族，不时就能看见身材剽悍，面目模糊的藏民甩着一条长袖从街头走过。混合着灰尘和牛油气味的空气让人闻起来很不舒服，在一间回族餐馆坐下，老板倒是很热情，一见人进来就忙着倒茶，一看那成色，再闻那味道，皱起眉头喝一口，嗯，怎么还是一大股牛油味？后来，我们就把这种挥之不去的带着腥膻气的味道称之为——高原味，自嘲没这种味儿的就不是高原产的！
黄龙彩池是松潘最负盛名的景点，深藏于3000米的深山沟内，钙华彩池规模庞大，色泽艳丽，与九寨齐名。虽然一路过来听到的消息都是黄龙仍处于封山期，但总是抱着一线侥幸心理，搭辆过路班车翻越4000多米的雪山梁到了黄龙。
“过黄龙而不入”，不知天下有几个游人这样做过。但开山期要到四月，三月的门票就收起了旺季的价格，而且还是比上年涨了近一半的。这样的坐地起价，我实在无法忍受，再加上数千彩池均被白雪覆盖，可看性也大大降低，所以，我们身上就出现了这样的奇事。
好不容易找到个计程车回松潘，慢慢爬到山顶时，小车就动弹不得了。惟有请几位乘客下车，在4000米高度的风雪山顶做云中漫步，冰凉的冷风挟着细沙般的雪粒迎面裹来，四野一片白茫茫晶灿灿，脚下随时准备打几个趔趄。等我回到计程车里坐下，突然觉得眼前一片血红！眯了一会眼睛才缓过来。P告诉我这是雪盲症的初期反应，就是因为我太贪恋看雪山，长时间被雪地反射的强光所赐。这样的常识，若不是亲身经历，又怎会知道？
来松潘的老外特别多，因为松潘的骑马旅行这一特有旅游方法在老外中特受欢迎，反而国内对此类旅游介绍很少。我们因为放弃了继续北上若尔盖大草原的计划，时间就比较松裕了。这也正是自助旅行的好处：行程完全由自己掌握，你可以自由地设置，并随时修改。在旅行的过程中，自由是比舒服更快乐的感觉。在拥挤匆忙的都市里，只有思想偶尔还能在幻想的空间中自由飘忽；但当你置身于广阔无垠的大自然，还得象鸭子一样被人赶来赶去，那真是一种异乎寻常的悲哀了。
相较于财富、爱情、稳定的生活，自由好像只是人们用来向往的一件奢侈品。
“快乐的小路”是松潘骑马旅游的创导者。两位老板据说都只有小学文化，如果不是比别人想得更多，松潘也许只是人们旅途中一闪即过的普通小城，他们也许还只是面朝黄土背朝天的普通农民。但现在的他们，见识不凡，外语流畅，真得很难相信，这都是他们自学而来的成果。不是每个勇于冲破既定宿命的人都会成功，但他们很幸运地做到了。“传奇”不都是这样出现的吗？
松潘的骑马旅游是一种让游客充分体验马帮生活的方式。当地人提供马匹、充当导游、安营扎寨、生火做饭全由他们一手包办。在崎岖马道上颠簸两日，在原始森林中悠悠穿行，然后进入人迹罕至的山谷中猫上一晚，这就是我们旅行的内容。那个沁凉的夜晚，繁星布满了天空，熊熊的火光映着每个人的脸，既亲切，又遥远。一小瓶白酒在手掌中传递，如水般沧凉的歌声让整个山谷都充满情韵。“导游”们有一手出神入化的功夫，竟然用石仔打到一只野生的马鸡，晚上伴着土豆同焖，那股狂野的浓香令我至今难忘。
晨光熹微中，山谷迎来了又一个黎明。叮铃铛啷的马铃声驱散了山谷的沉寂。实在是太爱那清脆的声响，忍不住直接从马脖子上摘了一个马铃买下来，带回我的蜗居。只是不知，在那样灯红酒绿人声鼎沸的都市中，这颗马铃还是否还能留有这样的清脆？策马而去，把安宁还给山谷，带走美好的回忆。
骑在马背上，思绪就不由自主地胡乱飘飞。如果生活在古代，像我这么样一个良家女子，如果不幸被马帮掳走做了压寨夫人，那是个怎么凄惨法？也许我也从此就呼啸来去，义薄云天起来也说不定呢。有时候，胡思乱想也是蛮可爱的。
毕竟是城里人，风餐露宿了两天，就极想回到干净舒服的环境中去了。好在跳下马背立即就上了汽车，七小时后，回到了繁华富丽的锦官城——成都。

我导你游

过黄龙而不入的恐怕只有你咯！