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发表于 2005-11-29 21:17
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行经梅里
从白马雪山第三垭口下来不远，跳石路又变回到柏油路。如果不是被那些陌生绚丽的风景诱惑，30公里下坡几乎可以一口气冲进德钦。横看成岭侧成峰，从北麓看白马雪山完全变了模样，垭口一边屏列着怪石林立的石峰，另一边却铺展成平缓厚实的雪盖。山坡上是黄褐淡青的草坪，是金黄、藏青或暗红的树，如同我想像中的新疆风景。
山势雄伟的巨大雪峰从公路另一边慢慢
伸了出来，越走越长，越走越多
不远就是观景台，路边白塔成排，经幡飞扬
秋天的树丛在阳光中燃烧着烈焰。各式各样的叶子：卵圆的，梭形的，掌形的，心形的，尽情展现它们的色彩，光芒闪耀的红橙黄绿纯粹而干净。只有大自然才能拥有如此杰作，心鹜杂念的人类永远无法调绘出来吧。
山势雄伟的巨大雪峰从公路另一边慢慢伸了出来，越走越长，越走越多。我忽然一惊，该是梅里了吧！万里无云的蓝色天穹下，梅里群峰如同一轴画卷，随着公路的前行逐渐从白马雪山后面拉伸出来，山峰一个接一个的呈现；又好似一幅巨大的屏风，无比清晰无比迫近的展现在眼前。山上的雪是那样的多，如同一身银白色铠甲，白马雪山要放过去只是一个毫不起眼的小山头罢了。山脉是那样的长，每个山峰都英姿逼人纤毫毕现，当风的山脊上卷起团团雪雾，在阳光中闪耀着刺眼的光芒。这种感觉是难以言述的，只有身临其境才能体会万里山川的无上壮观。我骑不远就要跳下车来凝望，拍照，想着漫漫滇藏，终于见到梅里了！
山下还有田园和村庄。五色山林中，一幢幢藏房安静的躺在家园怀抱中，躺在巨大的雪山下，躺在灿烂的阳光里。如诗如画的景色啊。BK又远远的拉在了后面，拍照拍得痴狂了吧。我放下车子，坐在路边山坡的大柳树下，和风暖暖的吹拂过来。心想为什么时间总像提着鞭子一样跟在身后，为什么总是一路飞奔，匆匆忙忙？
只有山脊上被风刮起来的雪雾和升腾的残云
罩着红光，像神秘的龙
日照金山的很漂亮的，
屏立的高低山头都沉浸在橘红的霞光中
下面不远就是观景台，路边白塔成排，经幡飞扬。专业摄像机前面，一个盛装的藏族女子款款挪步，围着白塔转动经轮。这是游人最集中的地方。
公路转过去是条巨大的山谷，皱褶纵横的沟壑一直深切入澜沧江谷底，与挺立的梅里群峰形成强烈反差。山坳中的德钦，应该是我在藏区见过的最倾斜的县城，大山间的房屋建筑顺着山沟倾淌而下，真担心一场泥石流就会把整个县城冲得稀里哗啦。
在德钦城头吃了这天的唯一一顿正餐。老板四川人，听说我们四天才从丽江过来，评价是骑得太慢。还要去芒康？去过，那是重庆对口援建的城市，县长书记公安局长都是重庆人，可以找老乡帮忙……在山上，海拔高，冷得很。白马雪山风大？那里风更大！晚上盖四床棉被还冷得发抖……
傍晚来到德钦后面10公里的飞来寺，那是滇藏线距离梅里雪山最近的地方，短短的路边挤满了酒吧和旅店。游人很多——梅里雪山是常规滇北旅行最后的景点了。梅里落日挺特别，夕阳躲在后面的山体无比阴暗；只有山脊上被风刮起来的雪雾和升腾的残云罩着红光，像神秘的龙。我们多方打听能够洗澡的旅店，最后住进了梅里旅社，那个热水澡洗得真是爽啊。听BK说旅社前面的“梅里往事”酒吧很有名，可惜我没有泡吧嗜好，不太清楚它的渊源。
次日早晨看日照金山，屏立的高低山头都沉浸在橘红的霞光中。等到太阳高升，群峰雪光闪耀，山腰和白塔还在浓密的阴影之中，强烈的反差反倒无法拍照了。
我和BK在清晨的梅里雪山下分手告别。BK准备去梅里山下的背崩村徒步，然后搭车原路返回；我呢，目标自然是滇藏终点：200多公里土路外的西藏芒康，中间翻越红拉山脉。
走进西藏
从海拔六千多米的巅峰到
两千来米的河谷全都一览无余
从飞来寺告别BK挥手出发，顺着柏油路飞驰而下。随着海拔的降低，梅里雪山愈发高大雄伟。不仅是白雪皑皑的山巅，逶迤而下的冰川，树林丰茂的山腰，就连荒芜干燥的山脚，星罗棋布的村庄，还有蜿蜒曲折的澜沧江都历历在目。能够想象吗？从海拔六千多米的巅峰到两千来米的河谷全都一览无余，这是多么壮观的画面。
2005年的滇藏线到前往梅里雪山的分路口后终于变成了土路，继续俯冲向澜沧江谷底。单车跌跌撞撞的闯了上去，满眼都是石块和灰砾。其实内心暗怀欣喜，或许，土路的滇藏线更加值得期待。如果今后进藏的干道都翻修成柏油路，二级公路，那时候川藏还是川藏，滇藏还是滇藏吗？也许这也是我一直不曾骑行青藏线的原因吧！
有些玛尼堆是单个的，有些却连成了一道墙
在这深秋的午后，荒凉寂缈的峡谷中，
纤毫不染的天空是那么蓝啊！
在宽敞有水的岸边，就有林木丰茂的村庄
对岸是挺拔延绵的大山，涂抹着巨大的红土条纹，
四周那么荒芜，山腰处一个高耸的台地顶端，
大堵石崖下面，却是牧歌袅袅的村庄和田野
澜沧江谷地是典型的干热河谷，两岸大山颜色赤黄，左右上下都是灰尘扑扑的感觉。刚从雪山红叶的斑斓世界出来，再次骑行在这样荒凉贫瘠的山谷中，如此亲切熟悉的感觉，难以言喻。谷底阳光强烈，气温明显升高，我走不远就禁不住停下来，一件一件陆续脱掉夹克，风衣，毛衣，最后只剩下了T恤。公路随着江水蜿蜒扭曲，要是能用向日葵做成帽子，就无需跟随公路辛苦转动我的帽檐了。澜沧江水没有想象中的青绿。清晰的小路一直在对岸蜿蜒，穿过峡谷时成为险要的栈道。这是连接藏族村寨的大道了吧，虽然鲜见人走，但看得出来路很好，很像三峡栈道。若有机会走上一段，该是美好的经历。
路边不时有玛尼堆，跟四川西藏那边完全不同：不仅在垒成方形的石块基座上堆着石板，刻满经文，还在中间插上一根雕刻着道道环形条纹的木柱。有些玛尼堆是单个的，有些却连成了一道墙。走着走着逐渐总结出规律：看见它们就离村庄不远了，离开村庄后还会见到，它们是村庄的守护神呢！
迎面碰到一个老外，也是单身一人，风尘仆仆，披挂齐整。一声“Hello”之后就消失了，回头土路空空荡荡，似乎什么未曾出现过。
11点半走到一座大桥处，桥头有三四家饭店，正好停下来吃一碗面条。盛得满满的佐料和油臊子，很扎实。问那年轻的藏族女子距离盐井有多远？不知道。那离德钦呢？51公里。这里叫什么名字？51。
滇藏线在土路这段里程碑很不清晰，我单车也没配码表，于是按照老规矩，每一小时休息一次。在这深秋的午后，荒凉寂缈的峡谷中，纤毫不染的天空是那么蓝啊！土红的荒山和湛蓝的天空，还有汤汤奔流的澜沧江水，构成了眼前全部世界。停下来我就会按捺不住的想，几天以前或是几天以后，我又将置身喧嚣的城市中，纷繁杂乱的一切让人眼花缭乱。同在一片天穹下，这个世界如此疏离。
在宽敞有水的岸边，就有林木丰茂的村庄。总是有索拉桥把两岸连接起来。总是有路延伸着，向前，或是盘旋到山上，缠绕出我心中图腾般的花纹。总是有玛尼堆和木塔，有刻满经文的石块。在小溪的简易木房上，总是有流水在推动着转经轮永无止尽的旋转。
路过佛山镇时，刚整点休息不久，我没有停下来。
下午3点又吃了一碗面条，不知道那个村庄的名字。老板娘很热心的问：面条够吗？要不要再加点？
云南这边，江边的土路其实就是连绵不断的搓衣板，不留神骑上去全身谐振，让人哭笑不得。路边的一些岩层中能看见厚厚的大块鹅卵石，江对岸一处断崖中的红土居然被水流冲刷成钟乳，蔚为奇观。在路面突然隆起的地方，必然是夏天塌方的遗迹。看见那些被阳光点亮，或是被对面山壁反光映得赤红的山崖，我想我已经知道了“红拉山”得名的原因。年轻的汉子快乐高歌，赶着马和毛驴悠然前行。问他驮的是什么？竟然果真是在“拉盐巴”。
努力骑车，珍惜骑车吧！深秋的横断公路上，湛蓝的无人峡谷中，明天就是最后一天。还未曾离开，已经开始怀念！
一路都在问距离省界还有多远，回答必定是20公里。前方永远是山崖深黑的阴影，土黄或是赤红的大山，和蓝得无法言喻的天空。等终于来到云南-西藏的省界，已经是下午5点半了。我原以为午后就能进西藏，下午还想去参观盐井镇下的盐井呢。问到盐井还有多远？一个妇女好心的告诉我：还有10公里，全部是上坡，走到那里天要黑了，路边没有一户人家……
公路离开了水面向上爬升，开创出一个奇妙的视角：俯瞰澜沧江，滔滔江水如同在一个精妙的“U”字形沟渠中流动。对岸是挺拔延绵的大山，涂抹着巨大的红土条纹，四周那么荒芜，山腰处一个高耸的台地顶端，大堵石崖下面，却是牧歌袅袅的村庄和田原。
盐井就在一匹突出到江里的山梁子上，高低错落的房屋很多，漂亮而亲切。
借宿的镇头旅馆后有一丛很大的仙人掌，指头长短的果实已经红了，尝尝味道真不错！老板成都人，无论早晚见到他都是一身笔挺的风衣，是个神奇人物。老板娘挺喜欢聊天，谈起这边的交通，说红拉山口是盐井到芒康中点，汽车上山也要三个小时。滇藏线肯定也要铺柏油了，前面红拉山上一座大桥已经修好通车；川藏线的理塘到巴塘也在打水泥路。想想上次走川藏已是三年以前，看来交通变化不小。
又见芒康
盐井的早晨
两个人赶着马把井盐拉往附近的村庄
谷底阳光的阴影在慢慢的挪，
从澜沧江的一边挪到了另一边
路过一个村庄，后来才知道就是小邦达
早上进盐井镇吃饭，所有村庄都还在群山的阴影之中，西面高耸的山头已披上了鲜红的霞光。街道上很冷清，小孩子们已经背上书包开始上学了，他们向你打招呼就不仅仅是“Hello”了，还有“Good Morning”！
在藏族人家的露台上看到了单根原木雕成的梯子，毛毛姑娘认为很酷的东西。确实很有意思。也感叹女孩子心思细腻，要是自己肯定不会注意这种细节。就像毛毛姑娘那篇富有灵气又干净通透的文章，我是永远写不出来的。
公路沿着澜沧江一路上爬，俯瞰峡谷真是漂亮，江水，村庄，农田，荒山，直到峰顶的积雪，初蓝的天宇，全都干干净净的展现在眼里。一处上坡果然有一座索拉桥，气势雄伟，但并不像老板娘所说的节约了多少多少公路，主要还是为了躲避一处严重滑坡的山崖。
没有码表，没有里程碑，只有一重套一重的弯道缠绕着山腰。早晨斜射的阳光很漂亮，勾勒出山谷的皱褶和宁静的村庄，勾勒出金光闪耀的树冠和灌木。人很少，但见面都是无比熟悉亲切。一个很酷的少年骑着一辆普通自行车在路边放牧牦牛，两个人赶着马把盐巴拉往附近的村庄，三个虔诚的藏民转着小山坡上的玛尼堆，一个盛装的妇女从阳光下款款走来（那真叫明艳动人），还有几个人牵着马从山上长满斑斓灌木的陡峭山路走下来，不知道他们家在怎样的高处。这些人就是我上午碰到的全部，时间似乎已在峡谷中停止，只有我在缓慢的爬升，谷底阳光的阴影在悄悄的挪，挪到了澜沧江的另一边。
49公里的红拉山上坡其实就是三重大弯。河谷中是第一重，第二重在山腰上，有着漂亮的黄叶红叶，风吹过来嚓嚓的响。这里是滇金丝猴保护区，植被挺好，还能看见山鸡。中午了，我还在坡道上骑行。空气很凉，但很香。
从第二重弯就开始有滇藏线上的道班了，10公里一个，都是带两个平房的小院，红旗招展，非常整洁。很多道班门口立着牌子，写着实践三个代表，为过往司机提供开水、住宿等服务，看上去很美，不过我没和他们打过交道。
第三重大弯就更高了，路边主要是灌木，远处的雪山越发险峻真切。路边一个村庄，后来才知道那就是小邦达。
下午两点钟又迎面碰到一个单车旅行者，黑乎乎的，健康，稍胖，货架上驮着外胎。问出来多久了？一年半。下车详细聊了一会儿，小伙子武汉人，是我华工校友，从北京出发，花了五个月走完新疆，四个月走完西藏，还准备用一年半时间周游华南和华东，完成环中国的旅行。
下午三点钟，终于来到了红拉山口。骑着虽然不累，49公里山路却还是花了6个多小时时间——我想着太乐观，以为中午就能到顶的！每小时7公里，看来这是我长途爬坡的唯物主义，无法以意志为转移。
山口那边还残留着积雪，出乎意料的是有一大片很好的松林，路边松树古老高大，把着群山之巅妆点得像个公园。开阔之处放眼远望，蓝天下全是赤红起伏的山峦，形色荒凉；芒康远在65公里之外，杳杳不见。
路遇环全国大侠
藏人丁孜甲措和他花5天时间从拉萨骑过来的摩托
深蓝色天空，铁红的山岭和土地，还有浓黑
的阴影，构成了一幅色彩极其浓重的画面
这边是高原，十多公里下坡快下完的时候，路边一个藏人招呼我下来休息。本想急着赶路，但我看着阳光尚好，还是下来歇了一下。藏人似乎微醉了，魔术般的又拿出一瓶啤酒来给我。他说他叫丁孜甲措，住在小邦达，在这边收虫草和皮子。身后的摩托车是花3500元在拉萨买的，5天时间骑回来。他不识字，把车的手续给我看，我看到里面有张质保单，还有一张写着Indian Pilot等乱七八糟的东西。快4点了，我无心久留，20分钟干完啤酒，上车出发。
后面就是顺着一条小河上行。还是红拉山的余脉，除了天空深邃蔚蓝，大地上的一切都是赤红的。河边村庄不少，藏人房顶上堆着厚厚的青稞，人们在上面劳作。这是民风纯朴的红河谷，沿途的人们都热情的打着招呼，远远的挥起手来或喊着哈罗。我突然想起该问问丁孜甲措本地话是怎样问好的，其实不必了，这里通用那句最经典的：扎西德勒！
四点多钟看到五道班，突然意识到我应该加速了。又开始在土路上发足狂奔，任车轮在石块上颠簸碰撞。
在三道班前面，一辆超过了我的摩托车又慢了下来，车手拍拍后座，问我愿不愿意搭上一程？我笑着谢绝了，岂能晚节不保。三道班附近很热闹，似乎有个挺大的寺庙，人声喧哗，但我已没时间停车逗留了。
一天都没有吃饭。早上一碗面条，红拉山就是靠两包饼干和一壶山泉翻过来的。下午已有些体力不支，好在还有一袋糖。一把数着拿九颗，一颗接一颗的塞进嘴里可以坚持一个小时。从五道班到四道班，三道班，二道班，我就是撒下一路糖纸过来的。仍然每小时停一次，主要是为了抓糖；每每重新上路，双腿微微酸涨——这次出来终于有了这样的感觉！
夕阳渐渐沉下去，深蓝色天空，铁红的山岭和土地，还有浓黑的阴影，构成了一幅色彩极其浓重的画面。芒康前面五公里已经看不清路了，但余光消失前的山峦村庄非常漂亮，一抹浅黄色调，深蓝色天空之上却残留着一线红光。我想起了刚走上滇藏线那几天，翻过第一个大坡的那晚的夜色，可现在脚下不是柏油路，身后也没有要等的人，我停不下车来拍照，只有努力睁大眼睛赶路。
公路边终于出现了藏族村落，狗叫的声音很近。然后就变成了水泥路，逐渐有了商店，旅社，还有个小广场，人群熙攘，灯火辉煌。知道芒康三年前什么样吗？一片又破又矮的平房（如果没记错的话，我们当时问人说是芒康在地震带上，无法修高楼），没有自来水，没有移动电话网，连找个旅馆都很不方便。看看现在街边林立的四五层高楼！简直是爆炸式增长！凭着记忆，我向川藏线的方向骑去……县城突然停电了，我干脆一直骑到了川藏线的路口。不知道讯看到这篇游记，是否能够想象出现在的芒康？
路口也新修了不少楼房，看上去挺繁华，就像那年邦达的样子。我住在一家西安人开的饭旅馆里，简陋的普通单人间；不过很幸运，老板让我洗了个澡，是那种标间的豪华独立浴室，带收音机的，头上，侧面，腰背，脚下可以全方位出水，我好不容易学会了怎样使用。
一个德钦来的小伙子很热心的邀请我分享他的晚餐——他见我久久坐在饭桌边，而饭菜一直没有上来。饭后，他带着瓜子、可乐、饼干来到我房间，就一起吃吃，坐坐。其实也没有什么话说。交流还是比较困难。他要去拉萨，他父亲在那里打了三个月工，他哥也过去两个月了。问他多大了？他犹豫了一会儿，说，家里人说，别人问他多大了就说不知道。问他念过初中吗？他说听不懂。很朴实很本色的一个藏族人，很能关心人。
第二天我们都起了个大早。他后来搭上了一辆西去的客车，我还在犹豫这该从滇藏线还是川藏线出去？说真话，我很想从川藏出去，很想看看三年后的川藏，深秋中的川藏是个什么样子。终于，我拦到了一辆前往邛崃的卡车，带着我心爱的MERIDA Kalahari618，结束了滇藏线的旅程。
2005年。结束
意犹未尽的还想说点什么，那仍然以毛毛姑娘的话结尾吧！
“快乐也就是这样，有一颗自由的心，做一份喜欢的事”。
时间真快啊，转眼之间，2005年就要结束啦。
滇藏线之行 2005.10.29~11.4
记于2005年11月23日 |
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发表于 2005-11-30 11:55