面纱背后的色彩——伊朗

sheva1411

题记
“你疯了吗？”
“安不安全哦？”
“有点危险哦，注意安全！”  
“WOW~~~！”
“你们是去伊拉克还是巴基斯坦哇？”
“你们真的要去啊？”
“伊朗啊？”（发音很重外加满脸疑惑，“啊”字尾音拖很长）
这是出门前，得知我们要去伊朗时身边亲戚朋友们的反应，而如果提起伊朗，你也有或者曾有过同样的反应和疑问，那我在这里想告诉你的，是一个好莱坞大片和国际舆论之外的伊朗，一个面纱背后充满色彩的伊朗。
粉红清真寺

粉红清真寺

伊朗手记
2014.1.30  农历大年三十 地点：原美国驻伊朗大使馆  当地时间：17:00
        我坐在那个会说中文的伊朗人口中很美的美国大使馆后花园里后，开始倒带今天与伊朗的接触。早上当我穿过伊玛目霍梅尼广场时，在等红绿灯的间隙（当然，之后很快我们就学会了伊朗式横冲直撞过马路，秒杀中国式过街），一个会说英语的伊朗中年人主动停下来问我们要去哪。在德黑兰的第二天，我已经渐渐适应了这种热情，通常在得知我们是中国人后，这种热情会成几何数增长，果然他热心的问我是不是学生，需要他什么帮助。我拒绝了他的好意因为要去的地铁站就在旁边，实在没什么好帮助的。在车站里，也许有朋友拿着相机的原因，警察同志很快出现了，还要我拿手机给他看，在伊朗，这种和政府机关稍有关系的公共场所都是禁止拍照的，我虽然听不懂他在说什么，却也很配合的告诉他我手机里没有地铁车站的照片，正当我们双方都不知对方所云的时候，今天第二个热心的伊朗人按惯例准时出现了，问我们是否需要帮助。现在总算需要了！他帮我们翻译了警察叔叔和我的各抒己见以后，看到我随意的翻着手机相册告诉他没有与地铁内相关的照片后，随即和警察叔叔开始了一场让我云里雾里的波斯语交流，最终故事以他这样说“我替他向你们道歉，请原谅我们，这是个误会。”而告终。我趁机透露给他几年前自己曾参与了德黑兰地铁车站的部分设计，所以对此地铁结构的防空目的还是很清楚的。尽管骄傲的伊朗人从来不想让人看出他们的地铁与中国的关系，甚至抹去了“长春车辆制造厂”的标识，我还是情不自禁的显摆了一把，哈哈。从终点站出来，北方的富人区果然变得有序而安静起来，从热闹的大巴扎到繁复堂皇的清真寺，从热情的生意人到老老实实的朝圣者，仿佛每个人都在为外来的我们提供帮助，在太阳底下，一件件在自己祖国永远不会发生的事发生在我们身上，我甚至在清真寺门口和一帮伊朗小孩踢起了足球。中午大巴扎吃的烤肉和鸡翅有些新疆的味道。夕阳西下，原美领馆外墙的涂鸦显得那么耀眼：“DOWN WITH USA”的标语，骷髅头像的自由女神，一切都在提醒着我们美伊看似紧张的关系。大门口依稀可见模糊的美国国徽，上面展示着被伊朗击落的美国战机，据说由此获得了不少美方情报。傍晚来临之前，我们打算前往一家著名的当地餐厅，刚拦下一辆出租车，今天的下一位热情接力般的伊朗人出现了，他告诉我们出租车太贵，还是走路去吧，又不远，他竟然说着中文！这个在大连理工留学一年的伊朗人详细的告诉了我们具体的线路，还执意带我们去一个美丽的花园，当我坐在他口中安静的美丽的金黄色的花园里后，这才有了今天这篇日记的开始。夕阳下，看着昔日的美领馆，他说如今伊朗人和美国人也可以做朋友了，不知是有所留恋还是什么，一直陪我们走了很长的路，才慢慢地离开。晚上的伊朗当地传统餐馆，红茶，水烟，叫不上名字的伊朗菜，和今天最后一拨热心的伊朗人不期而遇了。先是一起聊国家性质，政治，信仰，随后是职业，家庭，兴趣爱好， 随后有人留电话，有人要明天开车送我们，有人打电话给他政府的朋友要免费带我们参观古勒斯坦宫，还有当天过生的给我们分享蛋糕，有人甚至坦白自己喝醉了（伊斯兰教义下的整个国家都是严格禁酒的），有人有事要离开也不忘说半个小时就回来，等我们吃完后好开车送我们，看得出来这些都不仅仅是客套而已，他们的表情那么真切，一定是来自内心吧。这是我在德黑兰的第二天，这是我眼中的伊朗，她一点也不危险，更谈不上邪恶，她那么平凡的散发着人性的温暖。只是，满大街尾气很重的7、80年代的汽车提醒着我们，遭遇国际制裁得太久，让她，显得有点旧了。
       想起昨天从上海到德黑兰的转换，无论是浦西的万国建筑群还是浦东的现代混凝土塔林，其发达程度都是德黑兰无法想象的。在上海，我们坐在黄浦江边，喝着进口啤酒，在精致的连锁店玻璃橱窗中吃着不菲的甜品，整整一下午，就只是安静的坐着，享受太阳从万国建筑群慢慢划过的过程。在德黑兰，我们吃着路边摊，买了过来没有位置，正在吃着的客人马上站起来让座，固执的自己端到旁边的窗台上去吃，同样在吃着午餐的老者看见和他同桌的我们，非要分一半馕给我们吃，发现没有筷子有人冲过去帮我们拿。在街边，只要站着看路就有人立刻出现热心指路，感觉一天就在接受他们的热心肠中度过了。这样不同的世界，去同样精彩。谁更好我说不上来，就像要去衡量金茂大厦与汉谟拉比法典的价值一样，我只能告诉你，个人更喜欢后者一点，因为物质是固态的，人性却是鲜活的。伊朗的性情就如他们披在长袍下的躯体，美丽动人却鲜为人知。以前谈到他们，我们总是用“危险”，“恐怖”，“极端”，甚至“邪恶”等词汇来诋毁他们，熟不知，慈善才是他们长袍下的神秘标本，而慈善，又几乎可以说是人类能够赞许的唯一美德了。
                                                                                                                                           伊朗时间1392年1月30日，23:33分
                                                                                                                                          于Theran.Firouzeh.Hotel一楼餐厅
原美领馆外墙上的骷髅自由女神

原美领馆外墙上的骷髅自由女神

sheva1411

稍后继续……

拉姆

继续哈。。。

sheva1411

拉姆 发表于 2014-3-18 17:55
继续哈。。。

心血来潮，初次发帖，谢谢

sheva1411

2014.2.4 星期二 立春 伊朗时间：23:32 地点：伊斯法罕  
       四天前还在库姆的时候，撒了个至今仍后怕的谎，由于想参观什叶派第二大的清真寺，当工作人员问我们是否是穆斯林时，我顺口回了句“yes”，马上就后悔了。因为我知道，在他们的信仰里，撒谎可是大罪。被大胡子穆斯林请进办公室询问的时间一直心生忐忑，我发现中东一带的人，浓眉大眼，鼻高目深，如果在加上满脸大胡子的严肃表情，很容易显得有点凶（我可不想以撒谎罪名被绑在广场上乱石打死啊），所以生怕他问起些不懂的宗教礼数。但当这个来自巴基斯坦的老者得知我们来自“秦”时，一切都变得不同了。在伊朗很多人都不知道China但一定知道秦，仿佛还沉浸在自己的波斯帝国里不愿醒来（不知小昭和无忌怎么想）。从秦和巴基斯坦是兄弟开始，他如数家珍了他们的信仰史，从穆罕穆德到阿里，从什叶派到逊尼派，是他的友善才让我满头大汗的从自己编织的谎言里解脱出来，都说是说一个谎言圆一个梦想，心脏狂跳的我却再也不想说谎了。
       夕阳下山之前，我们决定离开库姆，在半路上等车，偶遇了两个阿富汗的家庭和一对卡尚的母女，路边很多出租车，阿富汗喀布尔的小妹妹让我们再等等大巴，而不必花大价钱打车。冬天的伊朗黑得很快，天很快就完全暗了下来，冷飕飕的等待显得漫长无趣，车一直不来，不知过了多久，那几个来自阿富汗的小妹妹突来跑了过来，指着一辆刚开过来的面包车，意思是可以拼这种车，让我们赶紧上，冷风中等了很久的我们5人一拥而上，之后才发现车上没有留给他们的位置了，而同去卡尚比我们早来这里等车的他们则继续在黑夜里等车，当车缓缓开离，我们竟然连说一声最起码的谢谢，再见都忘了，先到的他们把等来的车让给了我们，我们却只自顾自的走了。真是羞愧的一天。
       到去卡尚的路上，同车的伊朗小女孩一直在努力的教我们一些常用波斯语，从数字到简单的“你好”“谢谢”，她一遍遍耐心的反复比划不断重复发音，仿佛教会我们就是她的使命一样。伴着她一路的波斯语培训，夜晚的旅途也显得更外活跃。随后在卡尚广场又帮我们找好去酒店的车，我们终于顺利的入住波斯千年古宅了。
       次日的卡尚，突如其来的大雪让本身就完美保留下来的波斯花园披上了一千零一夜的外衣。我们前往传说中宁静古美的阿比奈杨村，红色的外墙和伊斯兰色彩的的门窗在大雪中显得更加鲜明。我们的司机雷沙成了我们在卡尚接触的第一个伊朗人，有着典型伊朗式热情的雷沙一路不断真心实意的介绍着景点，回来还带我们去小村庄看手工编织地毯的过程，介绍他的两个儿子一个女儿和我们认识，后来更是无偿的接送我们去酒店，逛巴扎，好像他的存在就是为了时刻准备着，要不为利益的帮助我们完成这趟旅行。下午去看传统波斯老宅的时候，在一家书店接触到了卡尚印象深刻的第二个伊朗人，这个LP上推荐的向导hossein虽然有股商人的味道，也会推荐一些他自己经营的一日游线路给你，却并不令人反感，虽然我们没有接受他的建议，他却依然在我们参观TABATABA老宅子时耐心的给我们讲解坎儿井的用途，宅院的历史和故事，也在我们参观传统浴室的时候请管理员通融帮忙打开屋顶的门，好让我们一览外星球一般的浴室屋面。而做这一切的时候，他就像在帮一个老朋友的忙一样，对回报毫无奢求。
       第三天的卡尚，在走去大巴扎路上的我们无缘无故的被邀请进了一家卖茶叶和咖啡的小店，而当时的我还不知道，这天过去以后，我将和这家广场转角处的店主人彻底成为朋友。他叫阿里。是我们此次伊朗之行所遇最难忘的人之一，我们四个中国人，就在他和他兄弟赛义德毫无缘由的邀请下喝起了茶和咖啡。开始只是简单的寒暄，到后来被邀请去他家里时，我们像很多网上主流攻略所说的那样，毫不犹豫的答应了。阿里和赛义德，以及后来加入进来的他们的表兄妹，我们一起吃着冰淇淋，喝着阿里妈妈煮的茶，下午的时光在嘴边飞驰而过。愉快的聊了太多，内心一直都还沉浸在被陌生人真诚邀请的欣喜里，当时的我们还不知道，我们之间的故事还远不到说再见的时候。直到我们要起身离开，阿里才郑重的说道，不知你们是否有空闲又是否愿意，晚饭前带你们去一个特别的地方。他是那样的谦虚而有才华气质的人，我们怎会拒绝。
       从阿里家出来，穿梭在TABATABA的古老宅院里，这个类似我们乔家大院一般的大户拥有精美的花窗，无限蔓延的雕刻，数不清的房间和象征那个时代智慧的风塔。500年前的Hammam-e Sultan Mir Ahmmad浴室的墙则用牛奶，鸡蛋，面粉敷了17层，比水泥更坚固。屋顶既透光又防偷窥的透明玻璃彰显了那个时代的科技。此后前往藏在大巴扎深处的水烟馆，240年历史的烟馆由澡堂改建，期间甚至经历了两伊战争，数次战火之后仍屹立在那里，老板已经祖传三代，是我们在卡尚印象深刻的第四人，他那种骨子里透出的对客人到来表示欢迎的热情，一直不停的说欢迎你来的言行，那种祖传经营的自豪，全写在了满脸的褶子里。整个水烟馆充斥着那种上世纪的怀旧、迷离和异域的伊斯兰风情，水烟的果香和烟丝上头后的眩晕让人有种难舍的心瘾。比和阿里约的时间晚了半个小时，和两个朋友汇合后的我们才姗姗来迟，突然多出的两个人好像让他有些始料未及，后来才知道因为这意味着要多准备一辆车。不仅迟到更是没有提前告诉他加人这个情况让我自己也有些窘迫。
       今天凌晨一点，再次从阿里家中离开，离别时阿里的三个重重的吻仿佛还在脸上。这些年来，也算走过一些地方，从未在人性方面有过如此感动的经历，我想也许以后也很难再有。原来一天的时间从一面之缘到彼此交心是可能的，原来伊朗人的热情善良正直是如此极致的美！人性的所有优点仿佛都偏爱或补偿般的赐予了他们，一天数次真诚的邀请，从出动兄弟姐妹开车带我们去喝甜茶，到随后在家里精心准备的晚餐，和曾是球星阿里代伊保镖的的退休警察老爸一起抽烟，与竟毫无信仰严重亲美的堂兄讨论政治，看支持霍梅尼伊斯兰政权的穆斯林表兄跳扭腰舞，跟赛义德下国际象棋，听上过省电视台出过专辑的歌星姐夫动情歌唱，漂亮的妹妹玛雅讲着她的大学和DIY珠宝设计生活，直到最后我们要走还要依依不舍的送我们到住处才离开。一天都围着五个中国人一个意大利人转的他们，全家十几口几乎全部出动，我们用夹杂着波斯、中文、意大利语的英语无障碍交流，聊他们不得不说的政治，宗教，信仰，和日常生活，直到凌晨也不想离开。当他说真希望下次还能见到你时，这次，我是多么希望这句往常分别时的常用客套话能不再客套的成真，再回来也许很难，但你们却让我在长大以后，读到了这篇属于自己的一千零一夜故事。这种情感的描述太难，却永远会记得，记得你们一张张真心的脸，对未来期盼又畏惧的迷茫，记得一双双握紧我的手，一个个拥抱时用力拍打的肩膀，更有脸上阿里留下的三个沉重的吻。
       晚上在去喝茶的路上，在家里吃饭的间隙，你总是看似不经意的问我，问我周围的人眼里伊朗的模样，是不是觉得你们都是恐怖分子，我很郑重的说不是，我说六年前自己参与德黑兰地铁设计时就开始了解这里，六年来，伊朗一直是我未完成的梦，我说身边也有兄弟现在仍在帮助伊朗的地铁建设，我想我了解伊朗人民真实的样子。但我没有告诉你，即使在现在，大部分家人朋友听说我们要来这里，第一反应还是“好危险”，也有朋友搞不清楚我们是不是去巴基斯坦还是伊拉克，总之在外界，伊朗仍和危险，极端，狂热宗教联系在一起。这不是他们更不可能是你们的错，就像你说的，这些就是舆论造就的政治，就像你坚持认为伊朗政府和美国政府也许是朋友，他们假装造就如此紧张的局势只为更好的管理自己的人民。我从不关心政治，但我会关心你们，透过你们，我会告诉身边的朋友，对于从来不喝酒抽烟的你们，一日三餐都会朝着麦加祈祷的你们，遵从教义聚会都在家里，手机上全是家人照片的你们，邀请素不相识的我们亲近你们家人走进你们生活的你们，拥护巴列维王朝和追随霍梅尼政权同时共存的你们，才是现在真真实实的伊朗。
                                                                                                               于伊斯法罕TOTIA HOTEL   伊朗当地时间：凌晨02:02
入住卡尚的一千零一夜

浴室屋顶

浴室屋顶

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大雪夜晚的伊斯法罕大巴扎

大雪夜晚的伊斯法罕大巴扎

无与伦比的Azadegan teahouse水烟馆

无与伦比的Azadegan teahouse水烟馆

亚兹德古城

亚兹德古城

象征古人智慧的风塔

象征古人智慧的风塔

波斯老宅改成的酒店

波斯老宅改成的酒店

摇晃塔

摇晃塔

说我帖子长度不符合要求，太长了，我去……先发几张图吧那就。

sheva1411

2014.2.11 农历正月十二 当地时间:10:45 地点：亚兹德前往色拉子的大巴上
       伊斯法罕，作为曾经的丝绸之路中心，其现有的大巴扎仍是伊朗扫货的第一选择。刚到的第一天，当我们迫不及待的扫货出来，在零下数度的夜里瑟瑟发抖的等着打车，一辆私家车开到面前，按照我们的天朝惯性思维，第一反应就是黑车，遂问价，司机却说不要钱，他说别介意就行，赶紧上车吧，外面那么冷。上车后他一直说中国人怎么怎么好，用了好多个really来表达我们的非常好，说得让我都禁不住问自己，我们真有那么好？他接过我们酒店的地址说自己刚下班顺路，后来发现他根本不知道我们酒店的位置，好几次顶着大雪下车去问路，最终还是把我们送到了。这个夜晚，在伊斯法罕冰天雪地的鹅毛大雪中，我们一群人感受的却只有温暖。虽然已经习惯了你们的异常热情，还是会为这样的举动而感动很长时间。
       在伊斯法罕的第二天，琳琅满目的波斯手工品让人难以招架，购物欲疯狂膨胀的一天。从漂亮的瓷砖到精致的碗碟，从厚重的手工地毯到有些梦幻的水烟，应接不暇的波斯风格让我们只嫌包小。在巴扎的一家小店，挂着无数精美且价格不菲的手工地毯，精明的老商人笑眯眯的对我们说，每当我看见你们中国人，就是很喜欢，喜欢和你们喝茶聊天，我也不知道是为什么。他如数家珍的介绍着店里的每一张地毯，当时自己到乡下去收毯子时的情形，毯子由谁编织，耗时几年，总之细数着每一针一线背后的故事。外面鹅毛大雪时，店里温暖的红茶和暖气让人不想离开，让人不想离开的还有老头讲的那些故事。之后的几天，我们几乎每天都来，听故事，喝红茶，除了他这里，老头还带我们去一些便宜的店面淘水烟，印花布料，期间完全感受不到他是一个商人，也是需要盈利的，他更像一个很久未见的朋友，言行举止都透着真诚。在伊斯法罕的最后一晚，从小店出来，拒绝了他和他妻子关于去一家山顶餐厅享受晚餐和整个城市夜景的邀请后，回到住处打包的我们才发现，几天下来，行李不知不觉地多出了两大包地毯和工艺品，我才明白，原来这就是他的经营之道，多么精明厉害的商人，让买卖双方也可以如此愉快的完成交易。当然，大巴扎的氛围也是重要的因素，你可以感到，仿佛整个伊斯法罕都布满了编织精美的手工毯，是这种氛围让你相信，购买它们是值得的，我也曾在心里编织这样的地毯，但我并没有编造得使人感到值得购买它，相反，我倒是更愿意避免这种类似买卖行当的交易，人们赞美而认为成功的这种生活，只不过是生活中的一种，为什么我们要夸耀这一种而贬低另一种生活呢？
       在伊斯法罕的星期五清真寺碰上一个苦读三年半中文的当地人，他中文流利，自称是书呆子，现在在广州做一些生意，他的一些观点让我印象深刻，他认为，波斯文化也是外来文化，是波斯人入侵后的产物，而伊朗的前身，实际是突厥，波斯人强迫他们接受了波斯的文化，语言，建筑等等。这样新颖的说法还是第一次听说，如果是这样，拿小昭岂不是突厥人了，而张无忌的乾坤大挪移又到底藏在了哪里？当然，现在的伊朗，古老的波斯文化在每个不经意的角落都在散发着魅力，甚至街边一个不经意堆起的雪人，广场一家店的店员闲来无事，就用一把美工刀，轻描淡写的雕刻出等比例大小的大流士雪人像，不禁让人感叹，波斯人个个都是出手不凡的艺术家啊。
       伊斯法罕的惊喜还有那个无与伦比的水烟馆。在伊朗的众多水烟馆中，德黑兰的Iranian traditional restaurant 拥有繁复精致的伊斯兰风情，精美的壁画，五光十色的食物，甚至拥有蒸汽机一般花哨技巧的侍者，都在彰显着她高高在上的地位。卡尚代代相传的Hammam-e-khan烟馆则有着独特的使用感，浴室改成的她让你仿佛置身于中世纪的澡堂里，想象着古老帝国的人们曾经一边沐浴一边吞云吐雾的场景，连烟圈都多了几分厚重。然而和他们相比，伊斯法罕的Azadegan teahouse则显得分外独树一帜，那扇隐藏在一对废品收购站里的小门让我们几乎擦肩而过，推开那扇吱嘎作响的门，背后的烟馆更像一个巨大的历史藏宝库，挂满各种烟壶、马灯、铁罐的天花板，用那种传统斧头、老火枪拼成的墙壁，泛黄起壳的涂料和各种老照片都在证明着他的悠久。只提供水烟且仅两排对坐的座位，空间狭小却拥有动作麻利尽显专业的侍者，一切都在告诉你这才是真正的烟馆。和她相比，德黑兰的显得太浮华，卡尚的又太矫情，仿佛只有她能代表水烟界的最高水准，是那种同样拥有历史却更加巧妙的把厚重融入了日常生活的状态，岁月，战争从她身边匆匆走过，她还在那里，像一个要对你诉说往事的老者。当你身在其中，身边的人们一拨接一拨的到来又离开，烟丝和香料一轮接一轮的凝成烟圈又化成青雾，弥漫缭绕中的自己也成了古老的一部分。
       2月6日，大年初七，在天朝春节假期即将结束引来返程潮时，我们在达到亚兹德的当天动用了全程的唯一一袋火锅料，当地的海鱼和蔬菜立刻就煮出了诱人的气息，那可是黄油在锅里融化所不能懂的风情。顿时觉得家乡才是永远丢不掉的啊，属于自己的口味，个性，亲人，朋友，都在这顿风卷残云的火锅饕餮中得到了淋漓尽致的体现。
       生活的乐趣之一在于，你永远无法预料哪怕下一秒发生的事情。在亚兹德的第二天，当我们穿梭于这座古城的小巷中时，也许是冥冥中的安排，我们被一群陌生的年轻人邀请去一个清真寺的屋顶，那里可以俯瞰整个城市。在巴姆比古城因地震被破坏之后，亚兹德成了这个地球上最后的古城。几乎不超过两层的建筑在这种视角下尽收眼底，远方巨大的清真寺穹顶和铅笔状的礼赞塔直插云霄，土黄的房屋在阳光下显得史前味十足。然而这才仅仅是对亚兹德认识的开始。其实在问路去餐馆时我就早该想到，凭这些天下来对伊朗人的了解，他们饱含的热情释放岂能仅仅满足于给我们指路那么简单。我们先是被开车带去了茶馆，很快破冰打成一片的我们迅速招来了他们更多的朋友，聊天的过程总是很长，像在卡尚阿里家一样，政治是无法回避的主题，当然外面的生活方式，对他们的看法，也是他们一定感兴趣的话题。之后这个叫Arash（回国后仍和我保持着微信联系）的大学生，邀请我们同去他的公寓，我有些惊讶他说在公寓可以搞到酒，后来才知道大部分酒都是从伊斯法罕的亚美尼亚人手里买的自酿酒。对于我等酒鬼而言，没有比在这个禁酒禁娱乐的国度感受一番地下聚会更具吸引力了。吃晚饭的时候，Arash说我们人比较多，公寓的酒可能不够，他们都是学生，问能否一起分摊酒钱在黑市买一瓶。我当即发扬了我们中华民族的传统美德待客之道，豪爽的说That's OK,it's on me！后来在公寓的聚会一直持续到凌晨一点，酒精，音乐，水烟，同样喜欢U2，Beatles的他们，喜欢凯鲁亚克自称垮掉一代的他们，憎恨政府，句句**霍梅尼又称件件小事like a diamond的他们，让我看到了这个伊斯兰世界中的反抗因子，他们对自由的向往和一日三餐都朝着麦加祈祷的阿里形成了鲜明的反差。这群走在社会前列，在压抑中反抗的年轻人，让我看到了那些人性中无法磨灭的挣扎，那些越压抑越会猛烈爆发的人性本能。当James blunt的歌声响起，当我们在波斯地毯上踩着既民族又现代的舞步，当女人取下头巾，男人端起酒杯，同样是在伊朗，却像在另外的时空，和我们所在的世界没有区别，也许是20年后？谁知道呢。迷离中的我恍恍惚惚了……
       亚兹德古城狭窄的街道纵横交错，既没有路牌，街道又是弯弯曲曲毫无章法。走在其中，但见两旁尽是泥土制成的房屋，彷佛走进了不见尽头的迷宫之中。小巷子很有古老的气息，蓝天无云，曾经豪华的宫殿，独特的浴室，智慧的风塔和土黄的外墙都透着旧时的味道。当然更有味道的，是巷子里碰到的人，无论大人小孩，只要手里拿着吃的，和你迎面相向而过时，都会热情的递过来，同时殷切的问你是否需要帮助，给你推荐附近的景点，在这样一个盛情难却的下午，我们穿梭在巷子里，竟然被这些热情递过来的食物撑得吃不下晚饭了。晚上在亚兹德的巴扎外散步，路边有家卖现烤馕的小店，我们站着看了会儿馕的烤制过程才继续散步闲逛，这时一个三岁的小孩蹦蹦跳跳的从背后跑来，递给我们一张刚烤出来的馕，他妈妈跟在后面微笑的看着这一切。望着他那双又大又圆的眼睛，除了被习惯性的感动，我似乎有点明白了，在这样的教育中成长的孩子，又怎能不持续造就这样美好的社会呢？

sheva1411

    在伊朗的每一天似乎都会以这样那样的惊喜与感动结束。前天在酒店吃晚饭的时候，听见有人叫我的名字，莫名其妙的转身，就看到前天偶遇的那群年轻人，他们竟来酒店找我们了，说很想我们，说听我昨天发微信去了他们推荐的餐馆他们就赶过去了，可能因为网络滞后的原因没能碰上，所以今天又来酒店碰碰运气，因为太想再见到我们了。晚上我们一起抽水烟，划中国拳，玩伊朗游戏，痛斥各自操蛋的国家，才认识三天的我们成为了朋友，见面，再见都像老朋友一样紧紧的握手拥抱。他们是那么强烈的想要再次见到我们，敢于那么直白的表达自己热烈的情感，完全不懂客套。多希望能留住时光，就这样坐着，让水烟一直燃，茶一直开，话题无尽的聊，多希望能不匆忙的赶往下一站，对于也许永远拿不到护照走不出国门的他们，说再见都显得那么苍白。我是真想再来这里，真想你们也能来看我，但理智的内心知道要再相遇太难了，就这一瞬发生的事，遇见的人，也许就是永别了。所有的美好，都在这一瞬开始从绚烂走向凋落，世间还有比成为永恒更残忍的事吗？！
    你们有人让我带辣椒给你们，有人让我下次来一定要住在家里，你们说朋友怎能一直住在酒店，有人就只是想看看熊猫。那么小小又苍白的要求，我不知道此生是否可以，但我答应你们的，要告诉身边的人，告别他们关于你们的真实生活，想法，为人，性情，关于你们身边真实的一切，我一定会做到。也许，我会鼓励他们亲自来看看，看看你们的国家，看看我的朋友。我会告诉他们，也算走过一些地方，但伊朗人是我目前为止遇到过最好的人。这里并不危险，你们更不是恐怖分子，你们就和我们一样，那么安静善良的存在着。因缘重重无尽，所指，我们存在的方式，一个人的行动，影响着周遭一切的环境和生命。而你们，就像黑色面纱背后的色彩，必将在伊斯兰的天空划出灿烂的花火。
    在亚兹德的最后一天终于来了次景点一日游，从古老的khararaq村到拜火教圣地chakchak，有原始的冰屋和当年的邮局驿站，像古格城堡一样的美堡，奇特的鸽子屋，伊朗人文以外的历史景观依然韵味悠长。另外，伊朗的另一个特色在于，那些经过了千年历史风霜的建筑依然正在投入使用中，浴室改成了烟馆，曾经的老宅变成了酒店和餐厅，让人每天都仿佛生活在波斯曾经辉煌的古老文明里，常常有时光错乱之感。傍晚，从房间向外望去，楼下水池边来吃饭的客人开始了每天的自弹自唱，高亢又不失柔情的音色融合在吉他的悠长婉转里，伴着其他食客的阵阵掌声，我躺在床上，一边听着异域风情的情歌，一边读梭罗的《瓦尔登湖》，惬意的享受在亚兹德的最后时光。回想起白天遇见的小孩打坏了陶瓷店的手工艺品，老板宽容善良甚至鼓励的微笑，搭顺风车的年轻夫妇在美堡和鸽子屋临时充当起我们的向导，同样喜欢王家卫的他们竟然有他所有的片子。多巴胺在这种氛围下疯狂滋长的夜晚，我准备走下楼去，对他说一句，真好听……
                                                                               2014.2.11 伊朗时间：16:15
                                                                               于亚兹德开往色拉子的大巴上

sheva1411

2014.2.15 大年十六 当地时间：18:24 地点：德黑兰飞往上海的马汉航空飞机上
       设拉子真是一个不得不说的城市，这里有一些不太一样的伊朗。刚到的晚上，在街边的小餐馆问路，老板愿意立刻放下手里的活计陪我们走几条街，只为让我们能准确的到达想去吃饭的另外一家餐馆，并沿路兼顾介绍巴扎的各种物品分区以方便我们日后的扫货工作。交代完哪些地方买什么最便宜，又交代了哪些地方的东西不要买之后，他说遇见任何问题都可以去找他，随后就自顾自的往回走了。设拉子初遇留下的美好印象还不止这些，全程第一名的餐馆果然名不虚传，羊排滋滋肥美却不油腻，一口下去温糯回甜，口齿留香。老板彬彬有礼又不失热情，甚至还让我在厨房里亲自尝试了土法烤馕，以至于让我们三天内两次光顾，并在元宵节留下了20根羊排的传说。
       波斯波利斯作为波斯王朝仅存的辉煌痕迹自然是我们的第一站。还记得去年的吴哥曾给我留下美妙印象，那些刻刀下的浮雕壁画，巧夺天工的建筑神迹一般的存在着。如果说人与人的碰撞会触发生活的情感的话，那么人与历史的交流一定能开启生命的智慧。然而，也许是按照吴哥的高标准，也许是突如其来的暴风雪打乱了原本想要感受一整天的计划，匆匆的半天时间还不足以和波斯波利斯建立起丰厚的感情，但残垣断壁之间仍能看出当时帝国的强盛。这个曾经横跨亚欧非大陆的帝国历经几代君王，用150多年建成了这个伊朗人至今仍引以为豪的古迹，当年的宫殿定是雄伟无比，单是入口就有110级台阶，象征着当年各国诸侯前来朝拜时，最远的需要110个驿站才能达到。巨石垒砌的柱子，宽厚的泥砖墙，木质的屋架等不同材料组成的宫殿其结构本身就隐藏着巨大的智慧。浮雕中有一幅无处不在的图令人印象深刻，一头狮子咬住一头独角兽的臀部，后来才知道，狮子代表春天，独角兽代表冬天，这幅咬春图预示着冬去春来。其他的浮雕大多表现当时各方诸侯觐见的场景，尽管大多数已被亚历山大入侵时破坏（据说亚历山大动用了一万头骡子和五千匹骆驼才将所有财宝运走），但从那些残存的画面里，高耸入云的石柱间，像迷一样的楔形文字中，阿契美尼德王朝那种世界大同的气质彰显无疑。在不远处的帝王谷，大流士薛西斯更是把墓地融进了悬崖峭壁里，用浮雕讲述着他们让包括古罗马在内的外族臣服的几次战争，他们用镌刻大山的方式把千年前厚重灿烂的故事写成了我们也能读懂的历史。难怪伊朗人对此无比骄傲，就像我们也会怀念大唐盛世一样，只是王维那句“九天阊阖开宫殿，万国衣冠拜冕旒”又是千年以后的事情了。
         与波斯波利斯的相处终于在狂风卷曲着乌云中结束，随后漫天白茫茫的风雪让这些岩壁和石头组成的遗迹更显苍白，几乎和历史上出现过无数次的强盛君国一样，无论曾经多么繁荣与辉煌，在人类文明的长河里，真正留下来的，不再是财富，权利，甚至哪怕威严，就像浮雕里波斯人和各国使节们面对面，手握手那些愉快而善良的微笑，唯有心灵的善美永存于世间。
       伊朗的清真寺实在密集，难怪那次伊斯兰革命会让拜火教退到了chakchak那样的荒山野岭角落。在设拉子的第三天，为了寻找以梦幻著称的粉红清真寺，早上我们竟走错了两次，而在第二次，在一个80多岁的守门老头说“是”的假清真寺竟然收了我们每人20RMB的门票，而里面什么也没有，旁边只是一个建筑工地。这是在伊朗第一次体会被骗的感觉，值得纪念。真正的粉红清真寺门票仅几块钱却足够惊艳，彩色的玻璃窗在清真寺湛蓝马赛克外墙的修饰下更显漂亮，上午奇幻的光线透过花窗将五彩的光线投射到本就斑斓的地毯和粉红的柱子上，充斥着极其梦幻的浪漫色彩。如果说早上还算我们自愿上当的话，那晚上在大巴扎外广场上发生的事就要另当别论了。当时我在一家小店想试坐一把凳子时突然其本来就用铁丝绑扎起来的座位表面和蹬腿就脱落了，店主跳着要我们必须买下它，说实话我确实不该去试坐那个看起来就很脆弱的凳子，或许它更像个茶台。但那个明明是镶嵌进去的结合部显然并没有坏，我们甚至两下就还原了它。店主是个很年轻的小伙子，虽然不会说英语，但从他嘴里不断蹦出的“must”显然是坚持要我们买下，不然他就叫警察。那就叫吧。一听要叫警察，不知为什么一点也不紧张，我们当然要坚决抵制这种在哪都会存在的欺诈行为，我在那里留守着等待警察，阿黑看势不妙就赶紧去找刚来那天给我们热心指路的小餐馆老板，至少可以用英语沟通希望做出双方都满意的解释。警察终于来了，两个，各持一把枪，一来就问我们是不是日本人，我觉得很神奇，我说明明就是中国人啊！警察叔叔就笑嘻嘻的叽哩哇啦了起来，虽然一个字没听懂，但态度明显很友善啊，当时一种前所未有的祖国自豪感油然而生啊朋友们。持天朝护照能体会这种感觉是不是只有伊朗别无分店了？他之后又和店主叽哩哇啦了一番，原来两个警察都不会英语，我听不懂他们的对话，急了，说这东西就是原来的样子，镶上去就好了，连比带画唾沫横飞了半天，他笑嘻嘻来一句，虽然听不懂，但是你英语说得真好（我勒个去啊……）。又是一阵叽哩哇啦，不过这次我感到警察叔叔好像在帮我们说话，因为他笑嘻嘻的指着凳子对我们说，“made in China！”，说完对着店主摊开双手，意思很明显，这东西质量本来就差，怎能赖在我们头上呢。正当我感到庆幸理解的时候突然又哭笑不得起来，China？自己好像就是China来的，于是给自己正笑起来的脸配了一颗尴尬的心。想起几天前在亚兹德，Arash拿着他的“华为”手机加我微信时对我说，made in China，我说很好嘛。结果半天没连上，他摊摊手诡异的笑着说，当我们说made in Japan时，意味着那确实真的是个好东西，当我们说made in China时，嗯，这个，你看，你身为中国人手机都不是made in China，你肯定懂的。回到广场，正在双方都听不懂对方又各执一词时，旁边围观的群众渐渐多了起来，全部操一口流利的波斯语，虽然完全不懂，但从表情，语气，和说话对象来看，都在说那个店主小伙的不是（本来就是欺诈嘛）。小伙子从一开始还很坚持的态度变得自觉有些理亏了，这时我们今晚的救星适时的出现了，一对青年夫妇从人群中走来，一看就器宇不凡颇有派头。一口流利的英语沟通无障碍啊谢天谢地。不过根本都还没听我们解释清楚，就告诉我们没事，放心吧，我一头雾水的怀疑这会不会是老美式的谎言。可能是看出了我的疑惑，他接着说，我们在这里就是要帮助你们解决问题的，搞不定我是不会回家吃晚饭的。当时本人那个激动啊，简直想把“赞”点烂！果然几句话，那个一直笑嘻嘻的警察叔叔就告诉我们可以走了，当然我们还是很有风度的和店主握手致歉，他一脸尴尬的笑显得不知所措。后来才得知这个叫Samad的男人是个律师，他留给我们电话时说这个广场外面就是有那么一些这样的人，让我们小心，在这个城市有任何问题就给他打电话，还让我们别为这点事难过，好好享受在这座他的城市，他的国家的旅行。我想也许我永远不会打这个电话，但我一定要把它存在我的手机里，让自己记得，在这个国家，有这样一些萍水相逢的人们，是怎么帮助过自己，更希望通过自己，能把这份感动继续传递下去。告别他们后阿黑才匆忙的把小餐馆老板找来，我说一切都解决了，一个路过的律师帮助了我们。他在确定我们不需要帮助后又像刚见面时那样再三叮嘱，不是告诉你们别在巴扎外面买东西吗，到里面去，又好又便宜。望着他又匆匆赶回店里的背影，我感动的点着头。
       这突如其来的一切发生得太快了，我们五味杂陈的游荡在入夜的设拉子街道上，感慨万千。任何国家任何民族任何地域仿佛都有这样的人呵，好的坏的，仿佛世界需要有这些才显得真实。当然，瑕不掩瑜，一路走来，每天都有那么多帮助或试图帮助我们的人们，就像这天路过凑上来找小伙谈话的老者，年轻的律师夫妇，匆匆赶来的小餐馆老板，甚至那两个笑嘻嘻的警察。他们都在用我们听不懂的语言尽力维护我们这群素未平生的外乡人。也许，“坏”的存在本身就是为了衬托“好”的美丽吧，总之，我对伊朗的爱不会改变，只是假期快结束了，有种要从童话里醒来的感觉。
     

sheva1411

       第四天的设拉子阳光明媚起来，恰逢他们的休息日星期五，几乎所有的店铺巴扎都已歇业，我们终于从巴扎解脱了出来，漫步在公园里。在伊朗，很难得见到如此绿树成荫的公园，草坪上有人在踢足球，有人打着排球，有大人带着小孩蹒跚学步，有青年男女吃着零食享受水烟，有着激进思想的青年们谈着吉他唱着情歌，有壮汉在一旁炫酷的空翻，甚至还有人踩着轮滑练习者冰球，这简直是一个大观园。我饶有兴致的和5个伊朗人踢了场3V3中伊足球对抗赛，果然加入了中国球星的一队以10:3大胜。这个下午，我漫步在设拉子的街头，任由阳光打在脸上，想象着每当在成都迎来这样的太阳天时，全民出动的场景，茶馆里，咖啡店外，府南河边，白果林里，人们是怎样搓着麻将，喝着盖碗茶，合着竹椅子的声响叽叽喳喳。这些场景是如此的不同，却作为万千生活中的一种而同样精彩。晚上在曾经的波斯花园享受完最后一管水烟，我们坐上了前往德黑兰的飞机。设拉子的遭遇算是一定程度上纠正了我的极端理想主义，但之前近20天的经历不会蒙上阴影，就像在设拉子的机场有人问我们索要小费却又有人在我们行李超重时主动帮我们分摊重量一样，生活正是由这样那样的点组成才显得可爱。
       又回到了梦开始的地方。在伊朗的最后一天留给了德黑兰，珠宝博物馆戒备森严的藏在一米厚外墙的地下室里，通过层层安检，数以亿计的宝石，粉钻，珍珠和黄金让人浮想联翩。一颗颗钻石镶嵌的孔雀王座，金线织成的外衣，一盘盘如砂石般堆砌着的粉钻。权杖，佩刀，箭筒，王冠，甚至雨伞水壶都被镶满了，仿佛所有历代君王王室使用过的工具都被黄金和宝石打造了一番。此前一直很期待的一颗未切割的182克拉世界第一粉钻“光明之海”，在这里甚至完全被淹没，著名的地球仪周身硕大无比的红绿宝石和钻石闪烁着光芒，大概是因为这辈子从未见过如此繁多的宝石，看久了眼睛都闪得生疼。
       在这个朴实的国度见过了最浮华的一面，终于要说再见了，眼前是闪耀的宝石，脑海中闪过的却是这些天来那些帮助过我们的一张张热切的脸，心中涌起阵阵暖流。也许这正证明了物质无法使人变得伟大，真善美才能永驻心间的道理吧。想起孔子那句，“夷狄之有君,不如诸夏之亡也。”虽似乎透着一种优越感，但孔子在说到夷夏之辩时，不是根据血缘或地域来划分的，而是根据这群人实实在在的道德文化素养。所以我们一方面高唱着自己是炎黄子孙，要承继祖先辉煌灿烂的中华文化，另一方面整个社会道德文化水平却在不断下降，甚至到了常常被邻邦，被他国看不起的地步。从这个角度，仍站在中华大地上的中国人是不是正在慢慢从实际意义上沦为夷狄呢？而在我眼里有着高尚的道德文化素养的伊朗反而更配得上诸夏吧。
       算了，让我们忘掉政治，忘掉宗教吧，我不想去评判巴列维王朝和霍梅尼政权的谁优谁劣，也不会去纠结面纱长袍是穿还是不穿更显得合理，我只是单纯的透过人性的角度，看到了整个伊朗的形象。他们至今仍善良得就像一千零一夜里的故事，而我们处处提防的心又是何时复杂得无以复加的呢？帝王谷

帝王谷

万国之门

万国之门

粉红清真寺

粉红清真寺

冬去春来的背后，应该是春去夏至吧，哈哈。

冬去春来的背后，应该是春去夏至吧，哈哈。

在公园的一次中国足球的逆袭

在公园的一次中国足球的逆袭

曾经辉煌的宫殿

曾经辉煌的宫殿

波斯波利斯全景

波斯波利斯全景