美国 美国--东西部横穿自驾纪行

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Day 10         6月7日

      华盛顿DC是我这次旅行中的一个重点。从位于郊区的颜君家出发，虽不说是跨过万水千山，但走了高速路，穿了小窄巷，几十英里也就过去了。停车难的传言更增加了这次行动的紧迫性，当我们以庆幸般的心情停车在十七街时，华盛顿纪念碑（Washington Monument）那高高的尖顶，就无论如何般的出现在了视野里。第一个目标就是位于宾夕法尼亚大街1600号的最著名的白房子，一路上我们看到了大量的石材建筑，堪称雄伟。过去有一次我与一位搞建筑设计的朋友谈起古建筑时，他的理论使我耳目一新。西方建筑大量的使用石材，因此可以保留几千年。而中国古建筑延续下来的土木结构，一千年都非常不错了，再好的木材一千年也会出问题。事情的根是非常重要的。来到白宫，许多游客和警察聚集在铁栏杆前，说句实话，没有了先前想象中的兴奋，我向白宫望了几下，不知道奥巴马在不在里面。这时我突然发现了一个细节，白宫（White House）和天安门都一样是坐北朝南，在风水和建筑学上有什么意义？怀着不可名状的心情，借用铁栏杆我照了一张为铁栏杆围着的纪念照。另外，我还惊讶的发现了一个二十四小时不间断的驻守在白宫外的抗议者，这在世界其他地方是难以想象的事情。你能想象在克里姆林宫广场上有这样一个搭着帐篷的抗议者么？

      离白宫不远，转过财政部，我们就到了华盛顿的地标建筑——华盛顿纪念碑。这个在城市的各个角落都能看见的由三万六千块大理石和花岗石建造而成的纪念美国建国之父华盛顿的纪念碑，开工于1848年，1856年由于资金短缺而不得不停工，1876年在公众对它再一次地表现出极大的兴趣后恢复，因此现在人们就看到了石头颜色两截的成品。纪念碑的内部是一百九十二个纪念石，由个人团体和国家捐赠。有电梯直达顶部，由于名额已满，我们遗憾的未能登顶，据说顶端可以享受穿越城市的极好视野感觉。

      白宫到华盛顿纪念碑再到林肯纪念堂（Lincoln Memorial），是个九十度的直角拐弯，华盛顿纪念碑和林肯纪念堂由巨大的水池草坪连接，亚伯拉罕﹒林肯的坐像似乎置身于神庙之上，而水池的折射则将纪念堂的肃穆景象烘托出来。许多游客特别是许多老兵在那里深情的游览。林肯纪念堂最著名的事件发生在1963年，当时二十万名民权人士聚集在这里，马丁﹒路德﹒金发表了著名的“我有一个梦想”的演说。这个演讲在1964年写在了美国国会关于公民权利的立法之中。

      由于安排的不当，我们的体力消耗太大，加上停车的困难，我们几乎全靠步行。虽然一个街区不算长，但强烈的体力透支，真正使我们举步维艰。这使我想起了游览天安门广场的累垮的游客，我们哈着嘴，面无表情的坐在任何一个可以坐下的地方，对近在咫尺的博物馆群落没有一丝兴趣，你可知道这是全世界最难得的博物馆，况且全部奇迹般的免费参观。我们在美国历史博物馆、自然博物馆、美术馆和航空航天博物馆简单转了一下，丰富的展品让我们久久不能平静，而时间和体力则使我们心急火燎。正确的选项是住下来，每天一个博物馆一个博物馆的看。博物馆群落的尽头就是美国国会大厦，那也是需要预定才能参观的。我还看见在那里“上班”的“某某功”成员，他们是捣乱分子，隔着台湾海峡和太平洋的中国人，包括不是别有用心的美国人都是这样认为的。我坚持认为，在中国人民具有的这难得的历史机遇下，必须同心协力，排除外部干扰都已挑战不小，内部更应铁板一块。过了这个村，不可能有这个店了，懂事的和不懂事的都应该懂事。

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        华盛顿的道路对陌生人来说是相当陌生的。我们约好在一个地方等车，开车的姐姐居然几次莫名其妙的冲上了旁边的高速路。拖着疲惫的身体，回到颜君家，我还要迎接这次旅行的重头戏，应我的要求，张哥请了一个中国朋友和一个美国朋友来聊聊。这次轻松的场合见到几十年前的中国朋友，大家当然是畅所欲言、把酒言欢。一生最美好的青春岁月都贡献在了这片土地及其与国内原本相同的同学经历形成的反差，结果当然就是有谈不完的话了。从出国潮到海归派，从华人的生存状态到理想的几多实现，从美国的政治到我们究竟该不该去买枪无所不包。而那个美国朋友则是一个典型的自由派人士，甚至是可以说是对政府充满着不满的激进分子，他是IT业人士，还狂热的在世界各地的音乐会上出没，他的摄影作品不时登上世界著名的时尚杂志。从他那里我知道了好多似乎该知道但就是不知道的事，甚至他说到了美国政府对人民实行的“愚民”政策。谈到兴头上，他全然没有注意到我摇摇欲坠的眼皮和主人射向他的挚着眼神。

   

  

  

     这里我还有一个有趣的发现，国内正执行严厉的酒驾行动，“喝酒不开车，开车不喝酒”成了共识，量化到喝一杯啤酒都胆战心惊，而这里发生的一切使我心紧般的为他们感到担心。

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Day 11         6月8日

    这世界你要说怪才有看头，那么不远万里去寻找一个芸芸众生般的、不对外开放的、况且还可能被拒绝的普通住宅，你说怪还是不怪呢？昨天我们停车在华盛顿十七街，今天到了二十八街的5312号，相距十个街区，感觉好远好远。我要找的是司徒雷登回到美国后的住宅。这里可能在五十年代属于富人区，完全是在森林里修建的一栋栋小洋楼，以现在的标准看显得拥挤了，但整齐划一的规划，说明了它过去的地位。一下汽车，老远就看到了那标志性的一对小狮子，花园里正忙碌的一个老太，我一眼就认出了她是傅泾波的小女儿傅海澜，我们强加在美国人身上的防范意识和我们自己强加在自己身上的敏感态度，使我们只有隔着花园的铁栅栏攀谈起来，不想82岁的老太太竟然身手敏捷，头脑也极为活跃，她的整个观点我几乎认为达到了我必须努力跟上的程度。她非常的爱国，一直在指责残留的左派阻碍了我们国家更快的发展。以我们的标准，我觉得她才是标准的“左派”。

    在中国人眼里，司徒雷登是美国人，在美国人眼里他则是彻头彻尾的中国人。这位创办了著名的燕京大学在中国生长了几十年会讲杭州官话的最后不幸卷入了政治的真正的绅士，在他在世时，一直得不到正确的评价。毛主席的《别了，司徒雷登》代表了一个时代的结束。司徒先生的回忆录《在华五十年》简直是一个中西文化最优秀的结晶，娓娓道来的文笔蕴含着巨大的哲理。而他与傅泾波亦父亦子、亦师亦友的关系，则更是人间真情的一曲动人凯歌。现在这所房子是傅泾波1950年买下的，司徒雷登的最后十三年就是在这里度过的，包括他瘫痪后扶墙行走时为他制作的铁扶手，至今仍然存在，“不过现在使用的是我了”傅海澜大姐开玩笑的说道。

    那一对鹰眼高傲到无以复加的地步的是俄罗斯人，两眼炯炯雍雍大度的是中国人，而身体前收五官高度紧张的是美国人，他们都是仪仗兵，代表着各自国家的精神和力量。当我来到与华盛顿市区一桥之隔的阿灵顿公墓（Arlington Cemetery），真正体会到了美国人民真正的憾人的爱国情操。它几乎成为了美国人民前仆后继的动力源泉。“生得伟大死得光荣”他们为这个国家自豪，同时也为这个国家献身。

    阿灵顿公墓原为南军统帅李将军的私人财产，战争发生后被国家没收，建成了国立的公墓。现在那山顶的房子成了纪念李将军的展室。那漫山遍野的墓碑只能通过游客中心的计算机来查找打印。第一个，肯尼迪总统的墓很容易找到，这位代表着美国精神的年轻总统，以“不要问国家为你做了什么，而要问你为国家做了什么”激励了一代又一代的美国青年。那不熄的火焰代表着永恒的精神。

    第二个祭奠的对象就有了亲戚的味道，陈纳德（Claire Lee Chennault）——这个飞虎队的传奇英雄——为中国人民的解放事业做出了巨大的贡献。关于陈纳德那张写满沧桑的脸，据说丘吉尔在见到他第一眼后，忍不住对他的随从悄悄地说了一句：幸好在我们这边啊。虽然有打印的图纸，但要找到墓地也非常的艰难。几经周折我们几乎绝望了。阿灵顿公墓太大了，在大概的地方，我们颓然的坐在地上，似乎是福至心灵，我突然看到旁边一个大墓碑上美国空军的军徽，它不正在我们旁边么？踏破铁鞋无觅处，蓦然回首就在旁边。陈纳德作为中将，墓碑在那里还是较为突出的。这是整个园区唯一用中文书写的墓碑，我的到来再次说明了中国人的感恩心灵。

另一位我想见的就只有遗憾了，倔老头——史迪威将军（Joseph W. Stilwell），我一直认为他极端的瘦削，是对中国人民操劳的结果，从自动搜寻机和工作人员的耐心查询到Google和百度的百般搜寻，都未能成功。来美国前，我分明查到了他的墓是在这里的，待考。

  

    处于阿灵顿镇旁边的五角大楼，由于“911”事件而戒备森严，我们只有一晃而过。

      下一个目标华盛顿故居——弗农山庄（Mount Vernon），离阿灵顿镇有十二英里，但属于弗吉尼亚州了。美国国家的奠基人华盛顿、杰弗逊们的伟大之处不仅是他们为国家的未来创造了公平伟大的架构，而且还在于他们从不为他们自己和他们的亲属谋一份私利，这极大的免除了国家大发展后极有可能留下的弊端。

      弗农山庄建在波托马克河旁边，占地八千英亩，是由数栋外表看起来石材，实际上是木材的建筑群构成。是一个大的农场，主楼有9个客房，华盛顿在此居住了43年，其家族一直居住到1860年，这里的菜园和花园、羊场、码头以及耕种于此的十二个奴隶的旧时寓所都可以让我们感受到当年的生活气息。现为一家非盈利的机构管理。这里也是华盛顿的安息之地。

    随着旅行的深入，我益发感到要即时写出自己满意的游记是困难的，有时候完全是随波逐流，像记流水账一样，远非自己当初想象的上层建筑领域的所想所感所谈。因此用大量的照片来映衬，失不为一种明智的选择。

从弗农山庄到我们今天住宿的威廉斯堡古镇约150英里。

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Day 12         6月9日

      中国国内的古镇游方兴未艾，而提起美国的古镇，则非威廉斯堡（Williamsburg）莫属。1699-1780年期间，作为弗吉尼亚州首府的威廉斯堡是英国皇室殖民地的中心。1780年后，随着美国的独立，它的地位空前下降，1926年，大财阀洛克菲勒对它进行了一项规模庞大的修复工程，从而挽救了它的历史。现在它作为美国著名的游览和度假胜地而蓬蓬发展。

     走进游客中心，它有两个选项，一个是作为普通游客可以搭乘古镇外围行驶的公交车，在多点下车进入古镇游览。另一种就是度假的游客，可以买年票或者三天票。而每天下午三点开始的表演就只对购票者开放。一天的古镇票价四十三美元，由于时间关系，我们选择了第一项。古镇内来来往往的马车和十八世纪殖民地样式着装的人及其英国的米字旗，以及银匠、铁匠、家具厂和面包师，表现了早期美国人民的生活。游览大约需要三个小时，说句老实话，与中国的古镇相比它们确实过于简单，因为当时他们注重的是生存，是极端困苦条件下的以生存为第一要务的物质追求，在物质追求的背景下的一派田园风光，而中国古镇则凭着几千年浓浓的文化积淀而催生出一轮又一轮的心灵感悟。

  

  

  

  

  

  

  

离开威廉斯堡，我们向今天的住宿地宾夕法尼亚州的约克城（York）进发，那里有哈雷摩托，威廉斯堡与约克城相距248英里。

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Day 13         6月10日

     哈雷是什么？哈雷是力量，哈雷是文化，但哈雷绝对不是发泄的渠道，当我参观完我们老家的哈雷专卖店，看到他们活动后的一些照片展示后，产生了心酸的失望，那一张张原本应该是怡然自得而实际上是急于发泄的表情，对我来说是对哈雷文化的亵渎。他们有钱，那里的哈雷摩托最低十万六千元人民币，最高（两轮）四十六万人民币，程度深的还会买一个巨型拖板鞋皮卡来运载它。待我平静以后，我有了重新的认识，中国的哈雷迷，建立在中国经济高速发展的大背景下，他们全是富人，他们听说了哈雷的名气，然后爱上了它，以抵消它们当时确实存在而后肯定不会正确的扎扎实实的压力。他们希望借助于哈雷巨大的轰鸣来释放人生的压力。我认为它是一个过程，终将回到自由大道、原始动力和美好时光的正确道路上来。十年后他们看到那些照片，肯定会在内心里发出羞涩的窃笑。

      当我来到宾夕法尼亚州约克城(York)哈雷工厂(Harley-Davidson Motor Company)，参加这场向往已久的免费工业旅游时，先就犯了一个错误，我对着门口停放的全世界哈雷迷的各种各样的哈雷摩托一阵猛拍，一分钟以后就后悔了，大大的展厅，五颜六色的摩托，用震撼来形容都不为过，况且还可以随意骑上去拍照留念。这里还有一个特色墙壁。不管你从哪个角度，骑在墙壁前的哈雷摩托上，那墙上的人和摩托都是直端端的对着你。凡是对哈雷有一点了解的人都知道，全世界的哈雷迷们不是前面有东西——大胡子，就是后面有内容——长头发。膀子上有纹身当然是基础的选项，但只有弗拉基米尔·普京例外，不是不想，而是不便，试想想一身哈雷装束的普京与衣冠楚楚的奥巴马站在克林姆林宫前，那是何等景象。我想这是全世界人民和全世界的哈雷迷以不同的心情喜欢看到的场景吧。在这里我还发现了一个秘密，美国哈雷摩托的价格一般在两万五千到三万美元，而中国的三轮哈雷摩托肯定远超五十万元人民币，巨大的利润正指引哈雷的管理者们一步一步的扑向中国。

      哈雷和哈利两种不同的翻译，体现了翻译家的价值，雷有雷电力量的意思，哈利的翻译显得弱了，“哈雷”的翻译当然是绝佳的选择，这个在1903年由哈雷和安德森三兄弟创造的摩托车品牌，是年轻人创意的结晶，是美国精神的体现。我突然想到我们“初美文化”不是有“创意工坊”么，如果在初美文化这一级都能将创意工坊创办得红红火火，那么凭借中国巨大的人口基数和优秀刻苦的卓越品质，创意的火花必然点燃理想的火炬，用雨后春笋来形容我们的创造发明也显得小气了。

       这次工业之旅每周一到五的九点到两点开放，每期约四十五到六十分钟，禁止拍照，禁止十二岁小孩入内，因此我姐姐自然失去这次机会。在管理员的带领下去工厂区的生产线走一圈，看到了真正的美国蓝领工人，不知为什么他们都没穿统一的工作服，正按部就班的在流水线上劳动着，这里我又有一个发现，他们的参观引领者是个老年的妇女，而在中国这种工作一般是年轻漂亮的姑娘担任，想起美国航母和博物馆雇佣了大量的退休人员，有什么不好，他们有知识，能够胜任这种体力的工作，和蔼可亲，这也使老年人的退休生活变得充实，比起那些天天不自觉，自己也感到不妥和无奈的整天沉湎于麻将之中的中国老人来说肯定好多了。

       由于没有买到我心仪的礼物，我们又转战到附近一个哈雷专卖店兼博物馆，那里收藏了大量的哈雷老摩托，但是仍然没有我希望得到的高级的精致的车模，他们不屑于这种小钱，我一直认为西方人的宏观思维真是了不起，他们都吃“大”的东西，舀“油面子”，我想凭借我们巨大的人力优势和不断开阔的眼界，宏观和微观我们都能不断地达到新的水平。从胜利走向胜利。

哈雷行，我们的海尔、华为、隆鑫为什么不行呢？危机公关和优势进取对于走向世界的中国的企业来说，是急待弥补的课题。

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        约克城到青山农场112英里。

            1972年2月，尼克松总统实现了他历史性的中国之行，中美关系解冻，但中国政府却对一位老人满怀希望的访华请求作出了一个板着面孔的回答，听到这个消息，这位老人喃喃的对身边的人说：“他们没有看过我的书么？”时间不多了，1973年3月老人与世长辞，这位在中国生活了四十年，在美国同样也生活了四十年，唯一同时荣获普利策奖和诺贝尔文学奖的女作家就是赛珍珠（Pearl S. Buck）。时间翻过了一页又一页，现在我们终于逐步的达成了这样的共识：赛珍珠是真正沟通中西方文化的人桥。

        赛珍珠故居位于宾夕法尼亚州雄鹿县，为了得到这个地址还颇费周折，当我在准备我的美国之行时，我从网上联系到了旅行去过的镇江赛珍珠纪念馆，热情的唐馆长告诉了我大概的中文地址:费城（Philadelphia）附近帕卡斯镇，并且还就势请求我将赛珍珠故居里的紫砂壶拍照传回以作资料保存。寻线追踪，我终于找到了正确的地址：520 Dubin Road PERKASIE PA 18944,电话215-249-0100。

        宾夕法尼亚乡村非常的美丽，赛珍珠故居距离费城中心三十五英里，占地四百一十二亩，当我们来到青山农场时，资讯的不畅几乎毁了我期待已久的行程。我们已经错过了所谓的“游客时间”，正常的开放时间是工作日的每天11点1点和最后一班2点，不能进入赛珍珠故居参观，这是想都不敢想的事情，我的直觉告诉我我的目的不会泡汤，当纪念品商店的工作人员（又是老人）经过我不算苦苦的请求，二话没说请出了故居的管理人员，这位一直不方便打听姓名的女士便带领我们一路参观和讲解了一遍。

        这是一栋1825年前建造的石造农舍，赛珍珠在20世纪30年代买下来后，又进行了特意的改造，形成了她非常钟爱的四合院格局，整个故居大量的展出了她生前获得的荣誉和珍贵的收藏。最著名的收藏品就是她用来写作荣获诺贝尔文学奖的作品《大地》的打字机。

       在度过了热情倡导跨文化理解并促进种族和谐的伟大一生后，赛珍珠长眠在农场内一条小径旁，墓碑上三个中文篆字代表着她一生对中国文化的眷顾。

    在进入我们今天的住宿地费城城区，在一个奇怪的十字路口，我们碰到了最不愿碰到的事情,也得到了最喜欢得到的结局：交通违规，碰到了警察，闲聊几句，放行。

    今天我们在费城中国城吃到了才离开中国大陆十几天的我也认为非常正宗的川菜，它的名字叫成都小吃。

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Day 14         6月11日

       就像是美国人喜欢给中国挑露眼一样，我一眼就挑出了“费城”这个词的露眼。“费城”这个翻译虽然有淡淡的古典主义意味，但它给我带来的确实有挥之不去的陈旧、颓废、破败之意。“费城”的直译是费勒多菲亚，多么罗曼蒂克的名字，我一下我又坠入了见仁见智的深渊。

       美国独立时是只有十三个州的英国殖民地，宾夕法尼亚州因为地处东部而为之一，而费城是宾州最大的城市，曾被誉为“具有兄弟般情谊”的城市，1776年美国十三个州的代表坐在代表着平等的十三张小桌子边，在宾州国会大厦的房间里讨论甚至是争议并最终签署了《独立宣言》，并敲响了刻有铭文“向全世界所有人民宣告自由”的自由钟。因此这个州的国会大厦被称为独立大厅（Independence Hall）。这里也是1787年美国宪法的起草地，而那座原来安放在大楼钟楼上的自由钟在1846年由于出现裂纹而停止使用，它没有被修复，也没有被更换，没有像西北坡革命旧址那样由于修水库而想当然的异地重建，决策者们认为那是一样的，而真正喜欢这些的则感到索然乏味兴趣全无。对历史的感悟有时真是异常脆弱的。对大钟的处理不仅体现了美国人民务实的态度，也更凸显了历史的沧桑和悠远，现在这个有裂纹的铜质大钟被供奉在独立大厅对面的一个简陋的平房里，在这栋平房里出现了一个我们看起来不和谐的插曲，一个展板上达赖打着v型手势的照片与曼德拉的照片并列。对于曼德拉，我一直有一种欲言又止的感情：1993年曼德拉出狱后，中国政府作为“非洲人国民大会”的最坚定的支持者，新南非与中国建立外交关系不可避免，而此时曼德拉“毅然”访问台湾，作出了长久以来令全中国人民挥之不去的疑虑的事情，因此，将他们并列也不奇怪。我们是国家最衷心最坚定的拥护者，我们坚信随着我们国家全方位的快速挺进，我们的政府和人民会越来越自信的站在世界的舞台上。

      也许是东西方文化的差异，我们的造币厂一般建在远离城市的深山老林，而美国最大最古老的铸币厂就设在费城市中心，美国大部分的硬币都在这个足球场大小的、每周五天、一天二十四小时不间断的工厂生产着。而厂区的空中，专门修建了一条空中走廊供游客们鸟瞰，看不清楚不要紧，旁边的电脑显示屏一点就现，黄峥峥的金币扑面而来，可惜这里参观不能照相。

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      紧挨着铸币厂旁边有一个基督教墓地，旅游书上写着这里埋葬着富兰克林·罗斯福、乔治·华盛顿，乔治？哪个乔治？华盛顿总统么？那弗农山庄里面的是什么？待考。

    当我来到“美国犹太人历史博物馆”时，再次加深了我的一个印象，那就是失去家园的犹太人真正以民族意识决定将宝压在除以色列外世界上最包容的国家，看看美国院外活动集团的代表犹太人利益的势力，你就什么也明白了，他们辛苦耕耘、执着追求，以使他们民族永永远远告别颠沛流离、无家可归的悲惨境地。

    在费城市政厅对面，有一座宏伟壮丽的花岗石建筑，它就是共济会会所（Grand Lodge in Philadelphia）宾夕法尼亚总会所在地，建成于1873年。在地面的任何地方都很难找到一个能真正表现出它全貌的角度。共济会是一种出现于18世纪的西欧，脱胎于建筑行业的石匠工会，是一种准宗教的松散的兄弟会组织。其基本宗旨为倡导博爱和慈善，追求个人美德和完善社会，他们的理念以及活动对现代政治文明与全球一体化形成有不可忽视的影响。因此，它从出现那一刻就与保守势力和极端势力进行着抗争。

   最后一个节目;血拼，严格的说是"被血拼"，我始终认为自己对于烹饪和逛街是我平生最没有心情和信心的事情。一个奥特莱斯、一场疲惫不堪的行走、一次我什么也没有买的游荡....

    今晚住宿新泽西州（New Jersey）纽瓦克（Newark）附近，离费城约九十英里，今天也是我进入美国以来第一个不能驾驶的州，对于中国驾照在美国的使用情况，网上五花八门，综合各种信息，我是这样认为的：由于中国政府未签署联合国关于道路的几个条约，因此中国驾照在美国的十个州是不被认可的。所谓的国际驾照可能是不存在的。中国过去的驾照只有中文，因此一个所谓公证处公证的翻译件是必须的，不过现在中国驾照已经全部改成中英文对照的了。

    因为我不代表官方，要不我的就是官方说法了。下列州是不能使用中国驾照的——德克萨斯州、新泽西州、马萨诸塞州、阿肯色州，康涅狄格州、肯塔基州、密歇根州、新罕布什尔州、威斯康星州、夏威夷州。唯一的分歧是佐治亚州，来美国之前我查到有两个完全不同的版本，来美国后，查询谷歌网站，又说允许使用外国驾照，不知确否。

    严格的说，在美国，中国驾照都是可以开车的。但条件是百分之百的保证你不出事，但是你能百分之百的保证你不出事么？这些都是想一想就会胆战心惊、如坠深渊的恐怖事情，违反法律是任何人都救不了你的。这里还有一个问题，究竟是只是不认中国驾照、还是不认所有外国驾照、还是与签没签署联合国公约的国家有关?待考。

    说到驾驶，又想到了另一件重要的事情：保险，租车时一定要得到明确的解答，我们这次租车三十天，道奇七座三排旅行车2291美金，这是姐姐及朋友们精挑细选后的产物，其他车要便宜的多。美国这个社会方方面面非常成熟，在合同的细则上非常严密，并且出奇的丰富。我在基维斯特碰到一家北京人，他们租的SUV带保险三十天1300美元。我的这个车是以姐姐信用卡租的，提车时由于是两个人驾驶，另外再加两百美金，不知是否合理。反正租车公司对租车客都有使不完的聪明才智，中国美国都是一样的，我们需要的就是保持一万个的小心，既要捍卫自己的权利，又保证不要太流畅的顺着他们思路走。

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Day 15         6月12日

       如果你爱他，

       你就把他送到纽约

       因为那里是天堂

       如果你恨他

       你就把他送到纽约

       因为那里是地狱

      没有爱也没有恨，只有平静，了解资本主义世界最大国家最激动人心的一章，纽约，我们不请自到。

       由于从住地新泽西州开车，因此由姐姐驾驶，GPS显示三十五英里，而时间却是一个小时，美国GPS与中国不同，它所定的行驶时间一般按照限速来定，比较准确。美国人开车都以限速加10英里为标准，因此行驶35英里需要一个小时就是告诉你前面有堵车。似乎高速公路上也没有大小车限速之分，那些巨型的集装箱大卡车当仁不让的与小汽车一起飞奔。考虑到曼哈顿停车困难，我们原打算将车停在纽约城外围，在一个地铁中心站搭车进入，但理想碰到现实总是捉襟见肘，当我发现“过桥了”，并且是虽然陈旧但气势样式都有所特别的铁桥时，我脑海里突然闪出“进纽约了，莫非是布鲁克林大桥？”因为曼哈顿是个岛，而要进入纽约市区，必须要过桥，那么繁忙的大桥应该是进城的方向，布鲁克林大桥在1883年建成时曾被誉为世界第八大奇迹，是世界上第一座钢铁大桥，建桥的工程师都为了他的这个理想而献出了自己的生命，他们都死于一种潜水性质的突发疾病，可见当时建桥的艰辛。

    被那个输入错误的GPS带到了曼哈顿中城的纽约大学附近。几经周折，找到了停车场，二十四小时三十五美元，以中国人的标准够厉害了，美国人看来并不贵，但是短时间停车就“吃人”了，结账时我们多了四个小时，总价就是六十二美元了。初到美国来的中国人在消费时总是下意识的将美元换算成人民币来考虑，时间证明这是自作自受的行为，痛定思痛，我迅速采取了正确的方法：消费一元美元就是消费一元人民币，要不你根本接受不了一瓶可乐三十元人民币，一张十寸的快照两百元人民币。

    上世纪三十年代周期性的大萧条席卷资本主义世界，而在这个废墟上，崛起了一百零二层，用时四百一十天的摩天大楼，它长时间的作为世界第一高楼而昂起它高傲的头颅，据说还由于它的高度被纽约世贸中心超过而一直耿耿于怀，但”911”发生后却暗自庆幸，因为它真要还是第一，可能就…

    美国社会“911”后，到处留下了“911”的痕迹，帝国大厦（Empire State Building）也不例外。过去可以到102层，现在则只能到86层，包括每年的爬楼梯比赛也是定在86层。严格的安检也是“911”的“功绩”，安检时皮带也必须解下是我们最接受不了的。电梯将你先送到80层，以每次十层的速度，时间是决不超过四十秒，然后另一部电梯将你送上86层的观光平台。虽说高楼大厦我们并不陌生，但“一览众山小”下的资本主义发展到烂熟的程度还是让我们留下了深刻的印象。

     纽约的街道出奇的好找，与五条竖起的大道交叉的全是数字排列的密密麻麻的街道，虽不如中国城市街道的名字美丽，但对于外来者则简单多了。这也是中西文化的一个反应。西方人思维就是直线型的。照着地图，我们找到了联合国大厦（UN Building），这个由慈善家洛克菲勒捐资850万美元买下的这块东河的地皮建成的建筑群，现在也受到了”911”后遗症的影响，到处的障碍物使它看起来像一个杂乱的建筑工地，加上由于预报的雷雨而将所有的旗帜收起，只剩下一溜比印象里矮多了的旗杆，以至我们到了门口都不敢相认。参观联合国必须网上预定，因此我们匆匆一瞥后就拜拜了。联合国真是生不逢时，它一出生就坠入了冷战的深渊，满腔的热情化为了尴尬的境地，在那时，如果美国苏联一致时，联合国就没有必要行动，而当美国苏联不一致时，联合国就无法行动。但是这个诞生于1946年的全世界最广泛的国际组织不可否认的一直在诸多事物上起者定海神针般的作用。

     通过对中国城市布局的了解，我一直羡慕近几百年来西方城市的先规划后建设，像迈阿密的大湖一样、纽约市中心的中央公园一直起着纽约的“肺”的作用。它使纽约这座更喧嚣的城市也显得幽静典雅，市民休闲遛狗有了一个好去处，那些街舞的男孩也有了一个展示的大舞台，他们有活力，讲互动，当他们指着他们的钱罐告诉大家这就是他们的“企业管理者”时，引起了一连串的笑声。英语不懂的我也借助于全世界的通用语言―音乐舞蹈感到了街舞的艺术魅力。

良牙刺

首先学好英语，然后考个驾照。