本帖最后由 蝶谷主-飘 于 2017-5-1 20:19 编辑
（15）帕斯帕提娜神庙 尼泊尔的世界文化遗产太多，帕斯帕提娜神庙是其中之一，是尼泊尔最大最有名的印度教神庙，供奉着破坏毁灭神，也是创造神湿婆，禁止非教徒进入神庙主殿堂。戏剧的是，帕斯帕提娜神庙是我们最初放弃的、却也是我们细细观览的神庙。
放弃是因为帕斯帕提娜神庙还有一个国人所给予的最通俗最避讳的名字：焚尸庙，翻译过来就是火葬场。虽然因为专业和职业的缘故，在解剖课上接触过被福尔马林浸泡的人体，老师也一再强调不过是没有灵魂之物，不足为惧，实习时也曾亲见刚失去灵魂的人，却还是心中有惧，不愿意去，哥哥们最初也说不去。只是，我们只有一天时间游逛加都的文化遗产和大街小巷的穿梭，自然不能遍及遍地的文化遗产，只能挑选其中一二，最终选择了三个杜巴广场中的加都杜巴广场、猴庙和帕斯帕提娜神庙。线路的缘故，帕斯帕提娜神庙距离机场很近，迟了容易塞车，所以，我们的第一站便到了帕斯帕提娜神庙。
我们的游览可以分为三个阶段，第一个是漫无目的似的、也恨茫然的随意走走看看，第二个是解说员带着我们转一圈，第三个是再次亲见火化仪式已然不再恐惧。
一条叫做巴格玛蒂的河缓缓从帕斯帕提娜神庙旁边流淌而过，最终流进了印度的恒河，被尼泊尔印度教尊为圣河，河的一岸是帕斯帕提娜神庙和焚尸台，另一岸是有关湿婆和印度教的宗教信物建筑，以及祭奠台。似乎，巴格玛蒂河的两岸暗喻着生和死，左手是生右手是死，生生死死，死死生生，爱也好恨也罢，生是谁的谁，死又谁是谁的谁，想来，不过一抔灰，随水而消，随风而灭。
我们从生的这边进入神庙景区的，并不明白那些异域建筑的意义的诠释，一个最容易闹的笑话是误以为那些塔是僧塔，其实，也可以尊称为殿堂，因为供放着印度教所崇拜的生命来源的阴阳器具，石柱代表着湿婆的阳具，磨盘表示是湿婆妻子的阴器，而如果没有解说，只能以为那是石磨，没有手柄的石磨。
越来越接近焚台，虽然我们是在对岸，心里还是越来越害怕，我如影随形般跟着三位彪形大汉，好像他们高大的肉身能为我抵挡所有的妖魔鬼怪。可是，几乎要逼我哭出来的是他们三人居然过桥并向焚台走去，我哪敢哪！我只好站在桥头等他们，并在无助的的感觉里取出背包里我那条阿拉伯纱巾将头包裹，而且戴上墨镜，掩耳盗铃似的以为遮住了唯一裸露在外的双眼，待他们回来，珠哥见我这般模样而大笑：你就吓成这样啊！一边笑还一边举起相机为我的恐惧留下证据。
其实，无需刻意隐瞒，跟许多人一样，我恐惧的不是妖魔鬼怪，而是死亡。印度教教徒对待死亡却很自然、很平和，没有恐惧，死在他们的眼里是上天国，而天国，没有人间的所有悲苦。
神庙主殿旁边有一座房子，里面住着的都是将死之人，或因病医治无效而放弃治疗的，或因年迈而丧失生活自理能力的。他们静静的等待着心跳停止的那一刻，一旦没有了呼吸，他们便被送往焚台。焚台就在旁边，印度教以为，一年三百六十五天、一天二十四小时随时都是吉祥时刻，没有不吉祥的时辰，最吉祥的时刻就是停止呼吸后，最短时间内抬上焚台的时刻，也就是说要以最快的速度进天国。
如是，印度教教徒面对亲人的去世，没有太多的泪水与悲苦，无论是火化还是火化后推进巴格玛蒂河，不会有呼天抢地的哭声与吼叫声，所有的程序和仪式都在平静中举行，唯念尽快进入天国。待归天国房子的旁边是很简陋甚至破烂的棚子，那里住着几乎全靠施舍生活的苦行僧，印度教不同于佛教的一点是，佛教徒的修行是为了来生，而印度教徒的修行是为了顺利而美好的进入天国。
如果说蒙上纱巾是为了抵御恐惧，那取下纱巾就是为了迎接喜乐与祥和了。鸽子是美好与和平的象征，在加都，似乎随处可见鸽子，尤其是各个遗产景点里，帕斯帕提娜神庙自然也不例外，在主殿不远处的一个小广场上，满地满天的鸽子，是风景，也是风情。
不知是鸽子迷惑了我还是我被鸽子所吸引，当我终于有可以离开的感觉时，才发现我的三顶保护伞已不见踪影，连忙四处张望寻找，无果。既然距离主殿近，我想他们可能进主殿去了，却在大门口被荷枪实弹的门卫所阻拦，他只是手势阻拦而并无言语，我以为是不允许拍照，连忙盖上镜头盖，然后向前走，依然被阻拦，我说我已经关了相机电源了，这时旁边有人告诉我，非印度教教徒不能进入。
于是，我只好回到鸽子广场，我想，他们也会回鸽子广场找我的，果然他们还就在鸽子广场旁边，还请了一位解说。
跟随解说员，我们进行了第二次游览神庙，这么形容吧，我们自己游览的那一圈是预习，解说员带着我们游览是学习，也就了解了那些建筑的含义，那些人们的各种举动和仪式。地域民族文化的差异，总是让我们很诧异新鲜，也很猎奇，有的东西可以学或者赞同，有的却是学不来也不愿意赞同。
没有汹涌的泪水与呼天抢地的哭声，以及繁琐冗长的规礼并不代表漠然，更不表示冷血无情，印度教有印度教的祭奠和怀念方式。巴格玛蒂河畔、焚台旁边，有中年男子在理发，被剃成光头，发丝随河而流，那是他的母亲去世了，母亲去世，儿子剃光头以示纪念，也就是我们所说的守孝吧。
人走，骨灰随着柴禾灰烬一同被推进巴格玛蒂河，流向他们心中的圣河恒河，人也进入了他们心中的乌托邦天国，没有墓也没有碑，周年祭日以及以后三五年的同一天，亲人们带着食物饮品和鲜花来到神庙，在焚台对岸的祭台上或者神庙四周围坐怀念亲人，也就是我们所说的扫墓。他们很愉悦和睦的表情，看上去倒有踏春秋游野炊的氛围，这样的扫墓方式还真其乐融融，或许，无论是对于去了的人还是活着的人，都是轻松的。
明白了这些，似乎没有了，至少是很大程度上减少了恐惧，以至于我不仅敢看向焚台还很从容与平淡，而且还敢举起相机拍照。解说员带我们到最后一站的时候，我正一边看向一队游客跟苦行僧合影，旁边一位尼泊尔男子对我用中文说“拍照拍照”并指向河对岸，看来他们已是深谙熟知了。
河对岸的焚台上又将举行火化，逝者的男性亲属们穿着白袍围着焚台做着简单告别仪式，似乎是诀别，却也是留下，无论生与死，对他们来说都是很自然的事，都只是生命的一个过程，如此的坦然面对生死，对于名和利，想必也是及其的淡然，甚至不屑了。
飘
2017-4-5
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楼主
发表于 2017-5-3 17:17
