单反新手使用技巧（原创）

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根据照度和艺术效果 快门速度从1/4秒到2小时都是有可能的 光圈根据需要设置
1-2秒f5.6一般够拍摄近处建筑物的灯光和被照亮的轮廓   长时间曝光一般是为了拍摄很暗的景物或拍摄某种动态效果 比如夜间车灯形成的光带

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怎样拍好夜景?
一张好的夜景，首先，要保证画面的清晰一张模糊的照片无论如何也不能称为好照片。由于晚间的光线要比白天弱很多，为了保证有足够的光线通过CCD，达到正确的曝光。这时候如果使用P档（自动档）的话，相机会将快门速度降到很低。往往在1/10秒以下。在这种情况下手持拍摄几乎不可能保证稳定。拍摄夜景三角架就成了必备之物。利用安装角架，我们可以随意安排曝光时间，创造充满个性的画面。
三角架应尽量选择高大结实的，比较重的好些，因为这样的角架才能保证在拍摄时不会晃动。一般爱好者国产伟峰1.4米左右的塑料腿架子也就可以了。当然你不要指望着这样的三角架可以陪你翻山越岭。
如果没有携带三角架，在迫不得已的情况下也可以用提高ISO感光值的方法提高快门速度。但一般ISO值不可调到太高，过高的感光值会使画面增加很多噪点，使画面变得粗糙。个，ISO在200的时候画面基本没问题，400的情况下在RESIZE之后也基本可以接受。不到万不得已不要使用ISO400以上，因为满屏的噪点甚至比曝光不足更难在PS中进行后期调整。：数码相机里有个词叫“宁欠勿过”，意思就是说宁可欠暴一点，也不要过暴。因为如果使用快门优先，我们可以自由控制快门速度。在拍摄夜景的时候我们完全可以将其控制在手持稳定的速度下（小编个人是1/20S），但这个时候欠暴是必然的。但欠暴在PS里比较容易调整。而如果是过度曝光的话，高光部分一片死白，那就是谁也救不了了。切记切记！
其次，是要曝光准确。抛开为了表现特殊意境而制造的特殊效果，基本上以光圈优先模式，采用平均测光即可获得正确的曝光量。如果这样无法达到我们需要的效果，也可以通过快门优先模式，或者全手动（M档）对快门速度进行控制。一般情况下，配合适当的光圈，快门速度在2－4秒之间，即可获得类似"车流"“水丝”这样的特殊效果。
同时也要注意，过长的曝光时间也会增加画面噪点，尤其在没有降噪功能的机器上尤甚。这点小编就很奇怪，小编的PRO90IS有8秒曝光，而在没有降噪功能的O记2100身上却有个16秒！小编看过8秒长曝的片子，那哪里还是夜景么。到处都是“繁星点点”。
一般情况下拍摄夜景是不需要打闪光灯的。因为闪光灯的有效距离有限，无法将所要拍摄的全景照亮。但如果是拍摄夜景人像的话，则需要打开闪光灯，并选择慢同步模式，以保证人物和背景都获得足够的曝光。除此以外，为了使拍摄的景物层次更加清晰，通常我们都使用最小光圈拍摄。对于某些相机而言，这样还可以额外获得灯光的星芒效果。注：由于相机的区别，产生的星芒强度和形状有所不同。一些相机很难产生美丽的星芒。
这些只是拍摄夜景的一些基本技巧，对于具有全手动功能的相机来说，通过曝光时间的不同，可以获得各种不同的效果。
夜景摄影的注意事项 ：
1、防止照相机抖动
拍摄夜景照片时，照相机要拧紧在三脚架上，或放在平稳牢固的地方。调节光圈，按动快门，观察景物，都不要碰动机身，特别是进行多次曝光时，更要严格要求，否则，底片会出现重影，使拍摄失败。
2、光圈的运用
拍摄夜景，要特别注意运用光圈。因为它影响景物的清晰度。有些夜景，由于光线十分暗淡，拍摄距离无法精确确定，因此，常常用缩小光圈、增加景深范围的办法来对付。拍摄夜景，常用的光圈为f5.6或f8。有些景物的位置比较固定，光线变化也不大，那么光圈可以适当 小一些，但曝光时间要相应延长，这样，景物的清晰范围可以更大一些。进行多次曝光时，可根据现场光线的强弱，用光圈来调节感光量。
3、距离的测定
拍摄距离的测定要尽量准确，否则直接影响景物的清晰程度。一般地说，拍摄大场面夜景，距离可放在无限远处。拍中景，近景，就要进行对焦，把焦点对得越清楚越好。焦点应定在被摄主体或景物的主要部分的位置上，用手电打亮后再测定。也可利用被摄主体附近的光亮点来代测。距离一旦确定，在拍摄过程中就不能任意变动。
4、曝光的掌握
夜景摄影的曝光比较复杂，无法依靠测光表，应该从实际出发摸索规律。其曝光方法有两种：一次曝光和多次曝光。
(1)一次曝光：一次曝光比较容易掌握。拍摄前，拍摄前，将照相机架在三脚架上，然后确定拍摄对象和取景范围。取景完毕，再检查一下照相机的固定情况，并用快门线控制快门的开启，进行一次时间的曝光。无快门线，可用镜头盖来控制已开启的快门。
(2)多次曝光：两次以上的曝光称为多次曝光。它是在一次曝光不能完成拍摄任务的情况下才使用的一种方法。利用多次曝光，可以分次摄取部分景物，使画面内容丰富，形式活泼。
运用多次曝光，应该注意：一是要把光线强弱不同的景物分开，使最暗的景物先曝光、多曝光，最亮的景物后曝光、少曝光。二是有些景物无法进行先曝光、多曝光，可加用人造光适当加强暗处景物的亮度，以调整画面的反差。三是对一些光线过强或过弱的景物，无法在现场调整时，可在拍成的底片上进行减薄或加厚处理，也可放大时进行补救。
夜景摄影的曝光，很难有一个确定的数字。曝光时间在一秒钟以上，都要靠拍摄者凭经验估计。一般说，进行一次曝光时，曝光量要掌握得更严格一些。多次曝光时，曝光时间的伸缩余地较大，如果发现某些景物或景物 的某些部分感光不够，可以再开一次快门进行补救。不管一次曝光还是多次曝光，开拍时的天空尚有落日余晖，那么曝光时间要扣得紧一些，宁可感光不足，不可感光过度，一过度，照片就会失去夜间的特点了。 夜幕降临，五光十色的灯光装点着我们的城市，无论是建造还是人物都呈现出和白天完全不同的色彩。即使是白天很平常的景物在夜晚绚丽的灯光下都会给人很奇幻的感觉，但是要想利用数码相机拍摄这些美丽的夜景却显得有些困难，这很大一部分是由于数码相机本身的特性所决定的。因此在拍摄夜景时更需要注意一些技巧，从而弥补相机的缺陷。
三、器材的准备
任何一款数码相机都可以拍摄夜景，但是最好能具有手动对焦、曝光补偿调节以及手动快门光圈设置等等这些手动设置功能，这样能完全按照你的意愿进行拍摄。如果相机有遮光罩就更完美了，夜晚由于四周都是各种灯光，使用遮光罩可以避免其他灯光的干扰。 一个稳定的脚架是必不可少的，夜景拍摄中大部分时间都需要长时间曝光，手持拍摄基本上是不可能。如果有可能最好准备快门线，这样能将相机的震动减到最小，若没有，利用相机的自拍功能也可曝光组合的选择 从技术层面来讲，合适的曝光组合是照片是否成功的基础，对于夜景拍摄这个尤其重要。一般来说，我们可以选择a挡（光圈优先）或m挡（手动模式）来进行夜景拍摄。将f值设置为最大，然后再去调整快门值。至于到底选择多长曝光时间，这是个仁者见仁，智者见智的问题。同样的景色，有人认为明亮一点好，那么曝光时间可以设长一些；如果认为暗一点好，那么时间就相对短一些。最好的办法是用多种曝光组合来进行拍摄，然后后期再进行选择。同时在拍摄及时回放，从而调整你的曝光组合。
◎如何进行对焦
很多数码相机在拍摄夜景时会出现自动对焦无法工作的现象，这个时候你可以切换到手动对焦，利用lcd来查看对焦的效果。大概估计景物和相机之间的距离，然后通过lcd的数值显示，选择合适的焦距。若是为了表现大场景或者远处的景物，那么可以直接将焦距调整到无穷远处（相机上焦距用∞表示无穷远），这样能起到很好的效果。
◎白平衡调节
选择不同的白平衡，将直接影响到照片的色调以及所表达的意境。一般来说不要选择自动白平衡，这样会影响到灯光固有的颜色，使之失去特有的色温感觉。为了突出表现更加鲜艳的彩灯色彩，可以白平衡设置成"日光"或"室外"模式。当然这也不是绝对的，你可以试着用不同的白平衡进行拍摄，在后期在进行选择调整。

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众所周知，传统相机在正式拍照之前，需要首先设定感光度、拍照距离、光圈大小和快门速度等（全自动傻瓜相机只需设定前两项），而使用数码相机拍照前，除了上述设定项目外，还增加了设定图像质量模式这一项、

    数码相机的型号不同，设定图像质量模式的方法也不相同。通常都采用在数码相机的液晶显示屏上进行图像质量模式的设定，当然也有采用其他一些设定方法的；“如拨盘式、开关式等，目的是对直接反映照片质量的主要性能指标（如分辨率和压缩比）作一些调整，以取得良好的拍照效果、图5-21（a）所示是有关图像质量设定菜单的一种形式，上面有图像文件存储格式、（TIFF）、画质（SHOH0、SQI，SQ2）；图5-21（b）是图像质量设定菜单的另一种形式，直接以照片的分辨率大小来设定照片的质量。

在设置图像分辨率时应考虑以下几点：

      （1）分辨率与压缩倍率是两个相关的概念，高分辨率的图像必定是低压缩倍率

   的图像，低分辨率的图像必定是高压缩倍率的图像，反之亦然。

      （2）各种数码相机的分辨率与压缩倍率设置的方式各不相同：有的单独设立控制开关，设有“FINE”（精细）、“NORMAL”（普通）、“ECONMY”（经济）或“SHO”（超高）“HQ”（高）。“SQ1”和“SQ2”，几个挡次可直接调节，如图5-21（a）所示，有的采用循环单键设计，根据机背上的液晶显示屏上操作菜单选择“1280、1024、960、780…”；有的采用设在相机上的模式选择转盘，通过三角型的方向键进行选择。基本的压缩倍率均为三挡以上，应以说明书为准。需要注意，要改变压缩倍率，必须在每张照片拍照之前进行调整。

      （3）通常每一架数码相机都设计有多种不同的拍摄分辨率供选择，这是因为实际拍照时每次拍摄的数码影像文件分辨率都有高低不同的要求。

拍摄时究竟采用什么样的分辨率，取决于对画面的质量要求以及拍摄的目的。换句话说，在选择所使用的相机分辨率时，还必须清楚将要显示的照片图像输出设备的分辨率，因为不同的输出设备应用不同的方法显示图像数据，所以有不同的输出分辨率的限制。

①如果拍摄的数码影像文件，最终是要打印或通过其他方法得到落实在纸上的印刷照片，则应以所用相机的最高分辨率拍摄，此外，在大多数情况下，应当把照片图像的分辨率设置得比打印机的分辨率要低一些，这是为了保证打印出来的图像具有良好的灰度等级。

②如果拍摄的画面最终是要通过电脑屏幕显示或通过投影仪投影，则拍摄分辨率要根据电脑显示器的分辨率或投影仪的分辨率来确定，要力求使拍摄画面的分辨率与显示设备的分辨率相吻合。

③如果拍摄的画面供上网传输，因为目前网上的传输速度不是很高，大的影像文件上网传输的时间太长，所以拍摄的分辨率不宜高。   

④如果拍摄的影像文件是用于书刊中作插图，则应根据印刷的分辨率和图像在书刊中的大小，确定拍摄分辨率，求得最佳匹配。

     有时在过高的分辨率情况下拍摄时，或者拍照绘有细纹图案的黑白和灰度照片时，可能产。生通常所说的云纹图案。如果出现了云纹，应当试着将相机的分辨率调低（如果可能），或者换一张更好的原图。

    在设置图像的压缩倍率时应注意以下问题：

   （1）选择压缩倍率（压缩比）的原则是：影像的质量要求越高，选择的压缩倍率应该越低，甚至选择无压缩：对影像的质量要求越低，选择的压缩倍率应该越高。

（2）数码相机的压缩倍率用质量等级表示，质量等级越高，表示压缩倍率越低。如有的数码相机质量模式有FINE（精细）和STANDARD（标准）两种，显然在精细质量模式下的压缩比较小。又如，有些数码相机有HI（高质量）、FINE（精细）、NORMAL（正常）和BASIC（基本）四种质量模式，分别表示：不压缩，l ：4、1：8和1：16比例压缩。

设定质量模式时，还需注意的是：在不同的数码相机上，同样等级的质量模式，并不意味着有相同的压缩比，更不意味有相同的影像质量。另外，同一存储卡可存储的图像数量，既取决于拍摄的分辨率，又取决于存储的压缩比，不同的分辨率与压缩比，可存储的图像数量相差很大。

5．3．4设置感光度

一般来说；数码相机使用ISO100的标准感光度就可以满足普通拍摄的需求，但是中、高档数码相机都有多种感光度设计。大多数数码相机的默认感光度设置为“ISO 200”或“IS0  l00”，但是有些时候需要将感光度设置得高一些，例如，在快速运动的状态下拍摄照片；在光线很暗没有闪光灯或不方便使用闪光灯时；想要在室内拍摄明亮的照片，而又不能或不方便使用闪光灯时；想要使用很快的快门速度（以避免相机震动等）时，都可以改变这项设置。

设置感光度的一般步骤如下：           

    （1）将模式开关设置到“拍摄模式”。

（2）将模式转盘设置到“手动”模式（M），液晶屏显示设置菜单。

（3）按“MENU”（菜单）按钮，按四方向按钮“A”选择“ISO SENSITIVITY或“1SO Speed”设置，按上（▲）或下（▼）在各挡之间选择。

（4）使用“◄”或“►”改变设置。

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5．3．5设置曝光及曝光补偿

一、可选的测光模式   

曝光主要由两个因素决定：一是光圈的大小，它决定了为进入到数码相机光电传感器的光线开多大的门；二是快向速度，它决定了让光线进来的时间。确定正确的曝光就是决定一个（或多个）正确的光圈和快门的组合。至于什么是正确的曝光量，“从主观上通俗他说拍出来的照片看上去色彩、亮度恰如其分，这样的曝光量就是正确的。目前绝大多数数码相机的曝光量测量系统普遍是按照亮度来测光而不是按照颜色来测光。由于大部分拍摄画面是由许多不同亮度的部分组成而曝光只有一次，因此决定正确的曝光并不容易。同样，对亮度千差万别的画面进行测光也不好办。所以如今的数码相机大多拥有多种测光模式供使用者选择。

    常用的测光模式如下：

   （1）矩阵测光（Matrix），又称多区域评估测光。把被摄画面分成许多个测光区进行。

   （2）点测光（Spot），仅测量图像上一个小的主要部分，可在LCD显示屏上预览 。

   （3）中央加权测光（Center－weighted），又称中央重点测光。测量整幅图像，但是对中央的1/4从部分重点测量。                    

   （4）点测AF区域测光（SpotAF  Area），又称局部侧光。仅对选择的AF区域测量（AF区域可手动或自动选择）。点测AF区域对于非中心物体的测量和聚焦都非常的有用和方便。

矩阵测光的基本原理就是把画面分成多个区域，按照各个区域的亮度相机自动分析得出最有可能得到正确曝光量的测光值（也就是得出一组光圈和快门的值）；点测光则是对画面中的某一个小区域（通常是全画面的2％～3％）的亮度进行测量；而中央加权测光就是把画面中心的亮度多考虑些，同时兼顾周边的亮度作为测光的依据：点测AF区域测光的测光区域可以和对焦点（通常是拍摄的主要对象）联动起来给出更好的测光值，这种测光方法通常用于有多个自动对焦点的数码相机。显然矩阵测光是技术上最先进的测光方法，其成功率也比其他方法高。所以一般情况下使用矩阵测光足够了。然而点测光在特殊拍摄环境下是很有用的。图5-26是数码相机的自动拍摄显示屏。通过自动模式设置了快门速度、光圈以及自平衡。图片中间的小方框表明使用的是点测光模式，如果根据其他测光方法就很有可能曝光过度而使画面层次不清。以点测光为例，测光的一般方法如下：        

（1）调出菜单画面，调整测光选项，把测光设置成“点测光”模式。

（2）做完选择后，只需要将聚焦的被摄主体置于画面的中央，然后半按快门。在聚焦的同时就可以确定曝光，接下来半按着快门进行构图调整，再完全按下快门键。

点测光可以不受背景的影响将被摄主体正确曝光，是一种能用于各种场合的拍摄技巧，掌握该技巧后必定受益匪浅，比如，在主体受到聚光灯照射的发布会或结婚仪式等场合上，就可以按主体的亮度来设定曝光；逆光时，也可以依照面部的亮度来调整曝光。另外，当画面有非常亮和非常暗的部分时，使用点测光曝光设置也会非常方便。        

二、曝光方式选择

正确的选择曝光模式是准确拍摄的前提，使用数码相机时，尤其是一些较高档的数码相机一般都会涉及到选择曝光模式。曝光模式通常也称为拍摄模式，当选定了一种曝光模式，相机就会自动根据这个模式未决定如何曝光。

数码相机常见的曝光模式有光圈优先模式、快门优先模式、全自动模式、程序优先模式、人像模式、全自动模式、风景模式、夜景模式和电影模式等。

（1）光圈优先模式：光圈优先的英文全称为Aperture  Prioriiy  AE或Aperture Preferred缩略为A，在有些数码相机上也表示为AV。这种方式是由拍摄者人为选择拍摄时光圈的大小，由数码相机根据景物亮度、数码相机本身的相当感光度以及人为选择的光圈等信息，自动选择合适曝光所要求的快门速度的自动曝光模式，也即光圈手动、快门速度自动的曝光方式。当数码相机处于这种曝光模式时，在人为选定好光圈系数后，半按快门钮时数码相机自动选择的快门速度一般可在液晶显示器上显示出来，如拍摄者觉得快门速度不合适，还可重新调整光圈，以使快门速度得到相应的改变。如调定光圈系数后无相应的快门速度来满足曝光需要，即准确曝光所要求的快门速度超出了数码相机上具有的快门速度范围，此时数码相机会发出警告显示，必须重新开大或缩小光圈，直到警告指示消失。

光圈优先式自动曝光的优点是，可让拍摄者根据需要控制景深，加用各种近摄附件乃至于用反射镜头，自动曝光仍有效。但用于拍摄运动物体不甚理想光圈优先式自动曝光主要用在需要优先考虑景深的拍摄场合，如风光摄影、肖像摄影、微距摄影等。

    （2）快门优先模式（符号为S或TV）：相机自动选择与你所选择的快门速度最合适的光圈系数。快门优先非常适合拍摄动态的画面，它和光圈优先都是半自动的拍摄模式，并且依赖于不同的测光方法，即用点测光和光圈优先得到的快门速度与用多区域评估测光和光圈优先得到的快门速度可能是不一样的。

如果将数码相机设置为快门优先的状态，则相机就根据一定的快门速度，计算正确的光圈系数值，如果设置为光圈优先的状态，比如想用很小的光圈得到尽可能大的景深，它就自动设置适当的快门速度。有效的电子快门速度可以从（1／2）s～（1／4000）s。如果必须用很快的快门速度来拍摄运动中的景物，而相机又不允许设置快门速度时，可以将光圈开到最大，并且用强光照射物体来“迷惑”相机，它会强制电子快门迅速的开合，而不会产生曝光过度现象。

（3）全自动模式（AUTO）：数码相机自动设置所有的功能，也就是“瞄准即拍，模式。曝光全部自动进行，不能采取任何手动控制。这种拍摄模式其实只是厂商在相机里设置好了针对不同测光值的光圈，快门组合。全自动模式不适合一些特殊的环境使用。

（4）程序优先模式（符号为P或Program AE）：曝光自动进行，相机自动设置快门速度和光圈值，但仍可以进行选择1SQ感光度、精度模式、AE锁定等定制功能。与AUID全自动模式不同的是它还可以转换其他设置，比如白平衡、曝光补偿。饱和度等。

（5）人像模式：是一种全自动模式，不需要调节光圈和快门速度。在这种模式下，相机会自动选择测光方式（通常是多区域评估测光），并且自动根据测光结果选择适当的光圈和快门速度。通常人像模式下相机会选择最大的光圈以便景深更浅，得到背景虚化的效果。

（6）全手动模式（符号为M）：需要使用者自己确定光圈和快门，但是相机会根据机内的测光结果告诉使用者设置的光圈。快门组合是曝光过度还是曝光不足等信息。

   （7）风景模式：与人像模式类似，原则是在保证快门速度足够快、不会因为手抖动而影响画面清晰度的情况下，尽量使用小的光圈值以保证尽可能大的景深。使用风景模式要注意手抖的问题，最好使用三脚架，如果在微风的天气拍摄花草树木也要注意快门速度不要慢于1/30s。

   （8）夜景模式：这种模式以画面中的亮点作为测光的基础，然后按照得到的测光值自动选择合适的曝光组合使画面的亮部得到准确的曝光而暗部在曝光后还是暗的。夜景模式可以用来拍摄夜景，也可以用来拍摄背景是黑色或很暗的物体。

云中漫步ABC

wenshl2005

这贴要顶！~~~~

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　角度－构图美感


　　很多朋友在乡村旅行的时候喜欢走走拍拍，见什么拍什么，当然这样拍出来的照片也不是说没有令人满意的，不过没有经过构图的设计，很难拍出令人一眼难忘的照片，白白浪费了乡村的美好风光也实非我们所愿。其实就笔者看来，我们拍摄乡村风景的时候，在构图方面比较重要的一个问题就是拍摄角度的选择。


　　图1 合理地利用景物的特点进行构图，所拍出来的照片具有强烈的视觉冲击，并且可以非常地突出当地的特色。


　　图2 充分利用散射光线，可以拍出具有水墨山水画一般的照片。

　　乡村风光景致多变，常常是山水环绕、田壑重峦，由外往内所看到的景色变化会带来许多的不同的感受。以下几种拍摄角度的选择会比较全面地获得乡村的风貌和质感：


　　图3 在空气清新的乡村，适当地采用抑拍，突出蔚蓝的天空给人心旷神怡的感觉。

　　高角度拍摄：高角度拍摄的照片视平线以下的景物在画面中占据主要地位，压低了前景，缩短前景与远景之间的距离，比较适合登高远望舒服情怀的时候才采用。

　　俯拍：最适宜表现大场面，但俯视也会将景物在平视情况下的形象改变，还会影响画面的深度感，比如用来拍摄村庄的全貌或者大面积的梯田的效果非常好。


　　图4 像这样具有冲击力的画面需要巧妙的构图加俯拍来表现。

　　低角度拍摄：低角度拍摄的照片，视平线以上的景物在画面上占据主要位置，往往抬高和夸大前景，拉长前景与远景之间的距离，易使画面产生广阔深远的感觉，用此角度拍摄可以展现乡村田野或者乡村街道的舒展和悠闲。

　　仰拍：仰视所拍摄的景物显得高大，但会改变景物外形的透视效果，易产生不稳定的感觉，拍摄乡村的老房子很合适。

　　在选择角度合适的情况下，还应该注意的一点就是画面的主体，不同的主体拍摄出的画面具有不同的表现力。安排主体，在拍摄范围内选择主体景物，并在取景时把它安排在显眼的位置，再以其它景物加以陪衬，乡村环境带给我们是轻松和幽雅，朴实而直率的感觉，所以我们在拍摄乡村风光的时候尽量要使得画面干净利索，在主体的选择上做到简洁明快。下面几种构图方式很适合乡村风光的拍摄：

　　水平线构图：景物以横向视平线为主时采用，特别适于表现视野宽度、景致开阔的乡村面貌。

　　对比构图：利用景物之间的对比来构图是风光摄影中常见的构图方法，比如农田和村舍、溪沟和水车的搭配都是非常漂亮的构图设计。

　　曲线构图：乡村景物常自然形成Z或S等曲线形状，如将这些自然形状用在摄影的构图中，会使画面舒展流畅，富于变化，比如梯田和溪流、乡村小路和田野等。

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方向－光的艺术


　　乡村的环境宜人，不过山村之间常常有雾及阴雨天气，许多DC爱好者喜欢在晴朗天气下拍摄，因为自然光条件好，容易获得拍摄的成功。其实阴雨、雾等天气，也是常常拍摄的难得时机，特别是用来表现山村的炊烟和农村田野的景象，很有气氛，也很有情调。一般的DC爱好者通常只喜欢在顺光下拍摄，其实对光线的灵活应用对于表现乡村风景有很重要的作用，下面我们就来看看几种不同光线条件下的一些拍摄技巧。

　　1．顺光

　　顺光易于获得颜色鲜艳的画面，就曝光而言也易于掌握，所以初学者又多采用顺光拍摄。顺光在风光摄影中多用于拍摄层次要求不高的照片，如小溪鸭群、田野山花等，能得到色彩丰富的画面。

　　Tips：为了弥补正面光不能很好表现空间和前后景物易于重叠的缺点，拍摄时要尽可能将深暗的主体景物配以明亮的背景，或将明亮的主体景物配以深暗的背景。测光的时候最好采用多区测光或者中央重点测光，不建议采用点测光，因为顺光下拍摄前后背景景物亮度反差大，点测光容易造成曝光失衡的现象。

　　2．侧光

　　侧光是摄影中运用较多的一种光线。侧光照射条件下的景物轮廓鲜明，纹理清晰，色彩比较鲜艳，景物大部分处在明亮的光线下，少部分构成阴影，既丰富了画面层次，突出了景物的主体形象，又显得协调。我们在拍摄村舍风情、乡村小路的时候采用侧光，可以充分显示出层次感和立体感，得到良好的空间透视的效果。

　　3．逆光

　　逆光摄影在表现景物层次和立体感方面虽不如侧光，但它在其他许多方面却优于侧光，尤其是风光摄影中，在表现景物的三度空间和创造气氛方面，更有独到之处。这不仅是因逆光形成的光轮能将主景和背景分开，还由于逆光能将远景表现得明亮而朦胧，更能加强画面深远的感觉。用逆光拍摄平静的湖面或者溪流，尤其是水面在画面中占较大面积时，采用逆光拍摄会获得比其他光照下更理想的效果。

　　Tips：逆光拍摄，仍以45度角侧逆光效果最佳。在运用逆光拍摄时，最好在镜头前加上遮光罩，佳能、美能达，奥林巴斯的中高档数码相机都可以配置遮光罩，如果是没有遮光罩，可以用手来进行遮挡，以免阳光进入镜头。在曝光上，因为景物大都处干阴影中，如无特殊需要，应按增加一档曝光补偿，如须表现近处景物的细部，则应增加两档曝光补偿。

　　4．散射光

　　散射光是指阴天或雨天，太阳被浓云遮挡，由云层透过来的散射光线。散射光有许多缺点，但在某些场台，也能使照片具有特殊的气氛，如在多云天、阴天、雨天、雾天，充分利用景物本身明度、色彩差异以及由空气厚度所造成的虚实变化，用散射光也能拍出色彩柔和、变化细腻的照片作品，用来表现乡村浓郁的生活气息是非常好的手法。

　　Tips雨天、雾天空气湿度很大，景物前实后虚、前景清晰、远景模糊，景物常常会变得像水墨画和水彩画那样朦胧而滋润。不过，散射光照下的景物，明暗对比较弱，光影平淡，必须严格掌握嚗光时间，最好采用手动模式以及包围曝光连拍模式，多拍几张，保证照片层次丰富，不显灰暗。

流浪嘎嘎

好专业哦，收藏下来慢慢学习领悟

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、装卸镜头方法
单反相机镜头和机身之间的连接是通过一个叫卡口的东西来实现的，一般都是内三刀或者外三刀式，为了防止镜头从机身上脱落，都设有锁定卡榫。不同厂家生产的相机不同，锁定装置的位置及操作方法也略有不同，使镜头的装卸存在差异，例如尼康的F卡口是内三刀，逆时针旋转安装，而佳能的EF卡口则是内三刀顺时针旋转安装，而且镜头插入时定位点的初始位置也是有区别的。
为什么要使用旋转卡口。最初的可更换镜头的相机镜头与机身的连接是采用螺口的方式，就像螺丝拧进螺母一样（例如影响范围巨大的M42螺口），随着时间的推移，螺口变得不适应新的用户需求了，比如螺口基本无法实现全开光圈测光，收缩光圈拍摄的需求，而这是卡口单反相机最基本的功能，于是，卡口就应运而生了。
安装镜头的时候要细心操作，在卸下镜头的过程中更要小心，向外拔出镜头时一定要垂直，否则不仅不易拔出，也易损伤镜筒或机身卡口。旋转镜头时手应握持镜头的镜筒部位，不宜握持光圈环或调焦环、变焦环。装镜头应将镜头上的红点和机身上的红点对准后插入，按要求的方向旋转到底，并听到锁定的“咔嗒”声为止。
在风沙和灰尘较大的环境下，尽可能不要更换镜头，以免沙尘进入反光镜箱，既有可能沾到CCD上，也有可能进入活动部件中导致磨损加剧甚至故障。如果一定要在恶劣环境中换镜头，那么把机身翻过来，卡口对着下方装卸可以最大限度的避免沙尘的进入，换下来的镜头应当尽快盖好前后盖放如包内或者镜头筒中。