我不过一名凡夫俗子，没有藏民们执着的信念支撑，无论如何是到达不了那个境界的。看着他们一手捻动着佛珠，一手转过转经筒，嘴里还念念有词的低声讼着六字箴言，真不忍心发出半点声响惊扰着这恍若隔世的氛围，我想我们每个人内心都有种前所未有的恬淡与宁静，经轮来回转啊转，寄托的是他们对美好生活的渴望，但愿转去今生的苦难，转来来世的幸福－－－
【散淡时光——郎木寺】
文：我不是妖精 图：网名阿真
对郎木寺最初的印象源于一本杂志，些许模糊的记忆：东方小瑞士、虎穴仙女、转经廊、天葬……，于是，也虔诚如网虫点击百度收索，却也罗列出郎木寺种种：位于若尔盖与甘肃交界处红星乡境内的纯牧区，如果丽江是美女，则其是型男，更是深起内心强烈的向往。
男友最是孝顺的人，载着老父老母还有开心，一条北京犬，经过汶川－黑水－红原－若尔盖－花湖2天半的时间一路走走停停580公里，晕晕乎乎中把这一年要坐的的车都坐了，路上大多时间都在大山与草原间穿行。
但现在已不是最好的季节了，花不够多，天不够蓝，草还有些黄，可对于我这种土包子来说已是美得极致了，再后知后觉的人也能感受得到，那连绵的草山和一览无余的草原就像打泼了调色盘，成片成片的，草地中星罗棋布地点缀着无数大小不一的湖泊，在天空的映照下，碧蓝碧蓝的，很是好看，仿佛行走在天地之间。
平时最少见此时最多见的如云的牦牛群与羊群，孜孜不倦的低头寻觅，啃食着青草，任你在马路上如何呼啸而过也惊扰不了它。如此景象让我置身于风景明信片中一般，随便的一个角度，任意的一个回眸，你都会发现一副可以入画的美景。
一路行至若尔盖，有段路还处于修建中，加上阴沉下雨的天，泥路成了糨糊，转到颠簸的泥路上。等着过泥路的车排起了长龙，男友驾着宝来在这糨糊路上一摇一晃的表演“芭蕾”，艰难的前行，开着超级大卡车的司机，在他那高高的驾驶舱里冲着我们笑，飞驰而过的越野似乎在向我们证明着什么，
男友更是憋足了劲儿，终于迎来让我们雀跃的柏油路，随之而来的还有头顶上蓝蓝的天和热烈的阳光，经过一个山包，车刚驶入碌曲，金色的宝塔和红色的寺院就出现在眼前，我顿时精神抖擞，数天来的旅途疲劳随烟随云消散无影，我不得不承认，仅此片刻“他”就俘虏了我的心。
郎木寺是一个很小的镇子，一条不宽的马路把它分成两个部分，道路的两侧是一些比较西化的商铺，主要是卖藏饰品的手工作坊和用餐的地方，店名大多用汉藏英文或汉英文书写，由于旅游者中有很多是外国人，因此有一种到了欧洲小镇的感觉。
午后的阳光热情而灿烂，在一家小馆子狼吞虎咽过后，便慵懒的在小店门口晒起太阳来，街道上喇嘛穿着暗红色大袍悠哉游哉的走着，偶尔路过的妇人黑红着脸膛油腻腻的藏袍如同洗不干净一般，行走在自我的世界中，骑着五羊125的男子划破了午后的宁静——伴着土墙木檐，小桥流水、厚重的酥油、鲜美的羊肉，我的思绪跳出了城市，跳出了浮华，远离了钢筋水泥的喧嚣，心灵在片刻简单沉静下来，领略到另一种生活。
找好了歇脚的地方，那是镇上喇嘛常住的地方——“甘肃达仓郎木寺宾馆”，干净实惠。甩掉繁重的行李，一家人悠闲的逛了起来，由于避开了十、一的高峰，也就错开了旅游旺季，因此游人不多，偶尔也有背着画夹采风的学生交头接耳的走过，还有金发碧眼的老外像个电杆般从你身边飘过，然而在差不多每一间餐厅、百货店进出都只看见红色的身影，游人是少而又少，喇嘛的钞票真是多啊——
男友是顾家懂生活的人，走到哪儿都喜欢捎些纪念品回去，一家一家的挑选着，小镇虽小，银饰店却有很多，这些店大多是汉人经营，一走进去，老板们的口音就大相径庭了，有宁夏人，有云南人，原来这里是藏、回、汉族的边缘地带，他们各自用不同的方式传达着对信仰的执着。
走进一家藏饰店，柜台里干净爽朗的小伙子是个健谈的人，虽然我听不太懂他那浓重的云南口音，却能从他的抑扬顿挫里感觉到一种古旧的情趣，应该是一种别样的热情，他絮絮叨叨着，倒也没耽误把一堆银饰拿到柜台上给我们看，我信手把玩着，在手指上、手腕上、颈子上贪婪的比划，一样一样乐此不疲的试戴，就在我试到那条银项圈时，我从来没注意过的颈子一下变得很好看，这种古朴雅致的美是其他饰物所不能带给我的，它像是专门为我设计的，或者说，我的颈子是配合着它长的，太妙了，看着在镜前左顾右盼的我，男友说：“挺合适的，就这个了吧”心里边美滋滋的，就再也舍不得将它摘下，从小店出来的时候，不光是我，一家人脸上都洋溢着收获的欢笑，珊瑚珠、绿松石点缀成的指环、手链……，统统买了来戴在身上，走时老板任不忘用蹩脚的普通话招呼我们常来光顾。
晚上不到9点，天就黑得像烧焦的锅底，临街的商铺好些都早早的打烊关门闭户了，在营业的已所剩不多，因为连续赶路的疲倦，也因为要看第二天的天葬，当晚我们早早的歇下了，临睡前不忘将手机设好闹铃，或许是一路太累了，这个夜晚分外的宁静——
连梦都没来得及做，一夜就过去了，天已朦朦亮，窗外定时发班的班车鸣笛催逐着要上车的乘客，用对讲机将隔壁房的家人唤醒，洗漱完毕已是7点，来不及吃早饭就匆匆出门了，走到街上，却在飘雨，于是又返回宾馆租了雨伞上路，慢慢由正门走上郎木寺，门口的喇嘛和善的冲着我们微笑，并不忘记索要我们的门票，问了路，就一直向上走，沿着弯弯蜒蜒的土路走着，清晨清新的空气让我清醒精神起来，我在想：是不是因为有天葬今天才会下雨呢？要知道电视情节里的葬礼多是下着雨的天，参加葬礼的人们穿着黑衣打着黑伞，一脸沉痛，可我们此行呢，却为满足自己猎奇的心，因为没有向人咨询过，不知看天葬有没有忌讳，心里始终七上八下的敲着小鼓，担心着会讨些不吉利。可我还是一步一步的朝着山上走去，唉，真是服了自己。
天气阴沉沉的，雾也有点厚，小雨虽然让上山的路变得泥泞却令空气异常的湿润和清新，我们的裤脚被路边齐膝的草扫湿了，幸亏来时穿了登山鞋，不然还要湿了脚。奇怪的是在海拔三千多米的高原，除了上山的气喘，我们感觉不到一丝的困顿，一路上我们与两个当地的老藏民相伴而行，他们满是皱褶的脸上充盈着虔诚，眼睛像空气一样清澈，没有一丝杂质，由于语言不通，只能靠手势简单交流，便也老实的尾随身后，不再言语，专心的上山。
转经廊很长，也很旧，和我当初想象的相差甚大，想象中“他”应是金壁辉煌的，圣洁的，肃穆的，衬托着蓝天白云的，只有安慰自己或许是少了高原的阳光吧。所以我没有走完这些经轮，也没有如我当初所想的把他们统统都转一遍，告别了这些朝拜的藏民，我们独自翻过N个小山头，远远的就看见大片大片的经幡随风飘舞着，其实我们也不知道是不是到了，只是觉得像就翻了过去，我们找了一个能见度很高的地势，就顺势登上了经幡后的山顶，正在收览景色之余，居然发现地上有些羽毛，这应该就是秃鹫身上的东东吧，
于是顾不上喘气，又匆匆下山，紧挨着经幡而站，雨越下越大，却迟迟不见开始，也只有耐心的静候着，雨点渗透没有被雨伞遮到的衣服，风吹透了我，冰凉的空气肆意的向我挑衅，一刀一刀的，肚子由于没有吃早饭也在向我严重的抗议，又冷又饿，真想打退堂鼓了，想想不甘心，只有坚持着，最后经不住冷的我，傻傻的原地踏步起来，引来别人诧异的目光。经过那漫长的饥寒交迫的等待，终于等来那一刻。几十只秃鹫绕着山顶缓缓的盘旋，连叫声都让人毛骨悚然，终于看到了那血腥的一幕，实在不忍再看，只有将视线转移到颂经的红衣僧人，虽然不懂，可佛说：心诚则灵。于是便随着那浑重的颂经声一起为亡者超渡，生者已逝矣，唵嘛呢叭咪吽——
下山时的我一脸凝重，怀有一种别样的情绪，对于生命也有了另外一种参透，出于对亡灵的尊重，在转经长廊内，我试着和转经的藏妇一起连续转了20个经筒，感觉转了3圈之后，胳膊就泛者酸的要罢工了，身体也热乎起来，我突然又明白，我不过一名凡夫俗子，没有藏民们执着的信念支撑，无论如何是到达不了那个境界的。看着他们一手捻动着佛珠，一手转过转经筒，嘴里还念念有词的低声讼着六字箴言，真不忍心发出半点声响惊扰着这恍若隔世的氛围，我想我们每个人内心都有种前所未有的恬淡与宁静，经轮来回转啊转，寄托的是他们对美好生活的渴望，但愿转去今生的苦难，转来来世的幸福－－－
藏教的神秘，轮回的曼妙，就这么离我远去了，重新回到现实当中，朝九晚五，跟以往也没有什么不同，但记忆中心灵那片刻的回归，也许只有经历过的人才能明白，人始终是矛盾的，再怎样高调，面对生活也只能低下头来，生命是有限的，感受却是无限的，但愿每一次经历都能增加对生命的体验，无论喜忧－－－
[此贴子已经被作者于2005-10-8 12:00:08编辑过]
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发表于 2005-10-8 12:00
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