本帖最后由 林雨-西村 于 2012-2-20 23:37 编辑
(好多年没有写游记了,也好多年没有发游记帖子了。被春春惹的。我也贴一篇吧!)
-----天边的若尔盖
文/林雨 摄影/杨双、桂林、林雨明月已挂在中天,天际边老远就出现一排整齐而又遥远的灯光,我们都在猜测那是县城的街灯,可是又不像,因为在草原的夜幕中远处的县城应该是一大片温暖的光,就像一颗宝石在暗夜的土地里闪烁。这灯光在黑黑的夜色中却只有一排,大家迷糊了。 这是我续2007年后再次进入川西北高原的若尔盖。1999年9月是我第一次进那个高原湿地的日子。在去的路上,当地的人建议我们一定要进热尔大坝,说是不到热尔大坝就等于没有到草原。“热尔”意思是像门板一样平。若尔盖的湿地草原就是这样一个广袤平坦的地方。那里的蓝天和水草拨动着我的双脚总想往那里跑,每次都不能尽兴的怏怏而归。总在找机会能在若尔盖住下来过一段游荡的日子,居无定所,就那么漂泊,那么淡淡的既不忧伤也不狂喜的过一段无比宁静的日子。
为了再次享受热尔大坝的广袤,我没走重修过的213国道郎川路段,选择了走209省道,这样能够穿过热尔大坝的心脏,让自己一直在海拔3000米的草原上游荡。却不想因为贪念热尔大坝的美色被草原夜幕中的灯光迷失了方向。
在来的路上经过红原县城吃晚饭,刚刚出县城就下起了瓢泼大雨,大雨横扫着敲打向车窗玻璃,车灯前的能见度让汽车的时速只能控制在20码左右;待车过了唐克镇大雨渐渐消失。好不容易提起来的车速又让这灯光给降了下来,车子一点一点的接近昏黄的灯光,直到走到他的眼前,所有的事物还是模糊在夜色中,只能看见灯光下一条几百米的柏油路面,连路基什么样都看不清。明亮的月光只照耀天际边山痕的轮廓。月亮还是又大又圆,我们仿佛离天很近,若尔盖县城却在夜色中消失了。 一车子人迷惑了。 “再往前走走吧”有人提议,车子继续缓慢滑行; “你们看11点方向”有人呼喊到,其实他不呼喊我们都看到了。在车子的11点方向有温暖的灯光从貌似建筑物的体量中透出来。 近一点,再近一点,好!看清楚了,是建筑;而且有一座质朴而又气势昂扬的石头大门,大门没有门板,车驶过柏油路面对着大门长驱直入,车轮碾过石头铺就的场地,驶入一个从玻璃里透出灯光来的大门前。玻璃大门内的景象在暖暖的灯光里映入眼帘。门内有石头修建的房屋,墙面泛着藏区特有的降红色,厚重的色彩和藏族花纹在各种物件和建筑体上仿佛有许多故事藏着。 这是那里? 从门里出来一个人,真好!走了大半天的路终于看见一个人了,尤其在一个迷失的夜晚;看见一个人,他身后还有温暖的灯光,还有那藏着故事的石头房子和满屋子的花饰,一群迷失的心开始回归。 “住宿哇?把车停在这台车旁”,来人指着一辆轿车对我们说。 “啊!原来可以住宿,” “这里是酒店?太好了!” “难怪大门那么气派” 大家跳下车就开始搬行李 跨进玻璃大门,是一个大厅的摸样,典型的藏式图案沙发还有藏式坐床和实木的藏式餐桌,又有点像一个藏式酒吧或者藏式餐吧的格局。我伸了伸胳膊,摇动脖子想放松一下酸痛的脊背,顺便向天空望了一眼。 明月高挂在上空! 不对呀! 我不是已经进了房屋了吗? 怎么还能看见草原上这十五的月亮呢? 我在这里,此时此刻,千真万确! 夜空下前生来世一晃而过。 从跨进那道独一无二的大门开始瞬间荒凉了,自己是怎么来到这里的? 穿越了? 难道现在流行穿越剧,就要在这高原的夜色中真的穿越了? 我是剧本还是真人呀? 那个跟我们打招呼的陌生人是谁呀? “总台还在前面”陌生人又过来跟我们说话了,他指着左边石头房屋那扇玻璃旋转门说。 想着高原的海拔高度我直觉所有的烦愁和厚度都在脚下的土地中了,这方土地够高,高的离天如此之近,连月亮都直接照进了房屋内。 我还在前世今生来世的恍惚着,同车的伙伴已经办好了入住登记。 “你的房卡,拿着。”我接过房卡,上有“古格王朝酒店”几个字,309号。 “你们的房间从这边上去”总台的姑娘指着一条长长的楼梯,还没来得及看姑娘是否漂亮,眼前的楼梯让我们傻眼了。 一条铺着藏式花纹地毯又长又高的楼梯出现在眼前,旁边还有条同样长同样高的电动扶梯。这里真是高海拔地区呀,仿佛要到达一个顶点必将途径一个高度一样,这是要从人间进入天堂吗? 时代在变了,说不定上天堂的路也在变,上帝也与时俱进呀! 最重要的,既然是“王朝”的房间就该高高在上吧! 因为太晚,电动扶梯已经停运。不过,一行人对电动扶梯好像一点兴趣都没有,冲着那猩红的花色地毯迈着走向康庄前程的步伐,噌、噌、噌开始登楼梯。 这伙人也不疲倦了?也不迷茫了? “各走各的”我嘟哝着上完楼梯。长长的通道两边,石头墙上还挂有油画作品,作品题材都是藏区的日常生活或藏区风景。 伙伴们在306号房,左边。我在309号房,右边。 进入房间,手绘的藏式实木家具绝对是值得一赏,从装饰到摆件都跟藏文化息息相关,台灯上还有六字真言,顶灯是天珠的图案;洗完澡后,我趟在床上数了数是几个眼睛的天珠进入睡梦中。
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