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发表于 2014-3-18 18:14
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小贴士：看帖回帖，那是一种美德！
2014.2.11 农历正月十二 当地时间:10:45 地点：亚兹德前往色拉子的大巴上
伊斯法罕，作为曾经的丝绸之路中心，其现有的大巴扎仍是伊朗扫货的第一选择。刚到的第一天，当我们迫不及待的扫货出来，在零下数度的夜里瑟瑟发抖的等着打车，一辆私家车开到面前，按照我们的天朝惯性思维，第一反应就是黑车，遂问价，司机却说不要钱，他说别介意就行，赶紧上车吧，外面那么冷。上车后他一直说中国人怎么怎么好，用了好多个really来表达我们的非常好，说得让我都禁不住问自己，我们真有那么好？他接过我们酒店的地址说自己刚下班顺路，后来发现他根本不知道我们酒店的位置，好几次顶着大雪下车去问路，最终还是把我们送到了。这个夜晚，在伊斯法罕冰天雪地的鹅毛大雪中，我们一群人感受的却只有温暖。虽然已经习惯了你们的异常热情，还是会为这样的举动而感动很长时间。
在伊斯法罕的第二天，琳琅满目的波斯手工品让人难以招架，购物欲疯狂膨胀的一天。从漂亮的瓷砖到精致的碗碟，从厚重的手工地毯到有些梦幻的水烟，应接不暇的波斯风格让我们只嫌包小。在巴扎的一家小店，挂着无数精美且价格不菲的手工地毯，精明的老商人笑眯眯的对我们说，每当我看见你们中国人，就是很喜欢，喜欢和你们喝茶聊天，我也不知道是为什么。他如数家珍的介绍着店里的每一张地毯，当时自己到乡下去收毯子时的情形，毯子由谁编织，耗时几年，总之细数着每一针一线背后的故事。外面鹅毛大雪时，店里温暖的红茶和暖气让人不想离开，让人不想离开的还有老头讲的那些故事。之后的几天，我们几乎每天都来，听故事，喝红茶，除了他这里，老头还带我们去一些便宜的店面淘水烟，印花布料，期间完全感受不到他是一个商人，也是需要盈利的，他更像一个很久未见的朋友，言行举止都透着真诚。在伊斯法罕的最后一晚，从小店出来，拒绝了他和他妻子关于去一家山顶餐厅享受晚餐和整个城市夜景的邀请后，回到住处打包的我们才发现，几天下来，行李不知不觉地多出了两大包地毯和工艺品，我才明白，原来这就是他的经营之道，多么精明厉害的商人，让买卖双方也可以如此愉快的完成交易。当然，大巴扎的氛围也是重要的因素，你可以感到，仿佛整个伊斯法罕都布满了编织精美的手工毯，是这种氛围让你相信，购买它们是值得的，我也曾在心里编织这样的地毯，但我并没有编造得使人感到值得购买它，相反，我倒是更愿意避免这种类似买卖行当的交易，人们赞美而认为成功的这种生活，只不过是生活中的一种，为什么我们要夸耀这一种而贬低另一种生活呢？
在伊斯法罕的星期五清真寺碰上一个苦读三年半中文的当地人，他中文流利，自称是书呆子，现在在广州做一些生意，他的一些观点让我印象深刻，他认为，波斯文化也是外来文化，是波斯人入侵后的产物，而伊朗的前身，实际是突厥，波斯人强迫他们接受了波斯的文化，语言，建筑等等。这样新颖的说法还是第一次听说，如果是这样，拿小昭岂不是突厥人了，而张无忌的乾坤大挪移又到底藏在了哪里？当然，现在的伊朗，古老的波斯文化在每个不经意的角落都在散发着魅力，甚至街边一个不经意堆起的雪人，广场一家店的店员闲来无事，就用一把美工刀，轻描淡写的雕刻出等比例大小的大流士雪人像，不禁让人感叹，波斯人个个都是出手不凡的艺术家啊。
伊斯法罕的惊喜还有那个无与伦比的水烟馆。在伊朗的众多水烟馆中，德黑兰的Iranian traditional restaurant 拥有繁复精致的伊斯兰风情，精美的壁画，五光十色的食物，甚至拥有蒸汽机一般花哨技巧的侍者，都在彰显着她高高在上的地位。卡尚代代相传的Hammam-e-khan烟馆则有着独特的使用感，浴室改成的她让你仿佛置身于中世纪的澡堂里，想象着古老帝国的人们曾经一边沐浴一边吞云吐雾的场景，连烟圈都多了几分厚重。然而和他们相比，伊斯法罕的Azadegan teahouse则显得分外独树一帜，那扇隐藏在一对废品收购站里的小门让我们几乎擦肩而过，推开那扇吱嘎作响的门，背后的烟馆更像一个巨大的历史藏宝库，挂满各种烟壶、马灯、铁罐的天花板，用那种传统斧头、老火枪拼成的墙壁，泛黄起壳的涂料和各种老照片都在证明着他的悠久。只提供水烟且仅两排对坐的座位，空间狭小却拥有动作麻利尽显专业的侍者，一切都在告诉你这才是真正的烟馆。和她相比，德黑兰的显得太浮华，卡尚的又太矫情，仿佛只有她能代表水烟界的最高水准，是那种同样拥有历史却更加巧妙的把厚重融入了日常生活的状态，岁月，战争从她身边匆匆走过，她还在那里，像一个要对你诉说往事的老者。当你身在其中，身边的人们一拨接一拨的到来又离开，烟丝和香料一轮接一轮的凝成烟圈又化成青雾，弥漫缭绕中的自己也成了古老的一部分。
2月6日，大年初七，在天朝春节假期即将结束引来返程潮时，我们在达到亚兹德的当天动用了全程的唯一一袋火锅料，当地的海鱼和蔬菜立刻就煮出了诱人的气息，那可是黄油在锅里融化所不能懂的风情。顿时觉得家乡才是永远丢不掉的啊，属于自己的口味，个性，亲人，朋友，都在这顿风卷残云的火锅饕餮中得到了淋漓尽致的体现。
生活的乐趣之一在于，你永远无法预料哪怕下一秒发生的事情。在亚兹德的第二天，当我们穿梭于这座古城的小巷中时，也许是冥冥中的安排，我们被一群陌生的年轻人邀请去一个清真寺的屋顶，那里可以俯瞰整个城市。在巴姆比古城因地震被破坏之后，亚兹德成了这个地球上最后的古城。几乎不超过两层的建筑在这种视角下尽收眼底，远方巨大的清真寺穹顶和铅笔状的礼赞塔直插云霄，土黄的房屋在阳光下显得史前味十足。然而这才仅仅是对亚兹德认识的开始。其实在问路去餐馆时我就早该想到，凭这些天下来对伊朗人的了解，他们饱含的热情释放岂能仅仅满足于给我们指路那么简单。我们先是被开车带去了茶馆，很快破冰打成一片的我们迅速招来了他们更多的朋友，聊天的过程总是很长，像在卡尚阿里家一样，政治是无法回避的主题，当然外面的生活方式，对他们的看法，也是他们一定感兴趣的话题。之后这个叫Arash（回国后仍和我保持着微信联系）的大学生，邀请我们同去他的公寓，我有些惊讶他说在公寓可以搞到酒，后来才知道大部分酒都是从伊斯法罕的亚美尼亚人手里买的自酿酒。对于我等酒鬼而言，没有比在这个禁酒禁娱乐的国度感受一番地下聚会更具吸引力了。吃晚饭的时候，Arash说我们人比较多，公寓的酒可能不够，他们都是学生，问能否一起分摊酒钱在黑市买一瓶。我当即发扬了我们中华民族的传统美德待客之道，豪爽的说That's OK,it's on me！后来在公寓的聚会一直持续到凌晨一点，酒精，音乐，水烟，同样喜欢U2，Beatles的他们，喜欢凯鲁亚克自称垮掉一代的他们，憎恨政府，句句**霍梅尼又称件件小事like a diamond的他们，让我看到了这个伊斯兰世界中的反抗因子，他们对自由的向往和一日三餐都朝着麦加祈祷的阿里形成了鲜明的反差。这群走在社会前列，在压抑中反抗的年轻人，让我看到了那些人性中无法磨灭的挣扎，那些越压抑越会猛烈爆发的人性本能。当James blunt的歌声响起，当我们在波斯地毯上踩着既民族又现代的舞步，当女人取下头巾，男人端起酒杯，同样是在伊朗，却像在另外的时空，和我们所在的世界没有区别，也许是20年后？谁知道呢。迷离中的我恍恍惚惚了……
亚兹德古城狭窄的街道纵横交错，既没有路牌，街道又是弯弯曲曲毫无章法。走在其中，但见两旁尽是泥土制成的房屋，彷佛走进了不见尽头的迷宫之中。小巷子很有古老的气息，蓝天无云，曾经豪华的宫殿，独特的浴室，智慧的风塔和土黄的外墙都透着旧时的味道。当然更有味道的，是巷子里碰到的人，无论大人小孩，只要手里拿着吃的，和你迎面相向而过时，都会热情的递过来，同时殷切的问你是否需要帮助，给你推荐附近的景点，在这样一个盛情难却的下午，我们穿梭在巷子里，竟然被这些热情递过来的食物撑得吃不下晚饭了。晚上在亚兹德的巴扎外散步，路边有家卖现烤馕的小店，我们站着看了会儿馕的烤制过程才继续散步闲逛，这时一个三岁的小孩蹦蹦跳跳的从背后跑来，递给我们一张刚烤出来的馕，他妈妈跟在后面微笑的看着这一切。望着他那双又大又圆的眼睛，除了被习惯性的感动，我似乎有点明白了，在这样的教育中成长的孩子，又怎能不持续造就这样美好的社会呢？ |
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发表于 2014-3-18 17:51
发表于 2014-3-18 17:55
。这个下午，我漫步在设拉子的街头，任由阳光打在脸上，想象着每当在成都迎来这样的太阳天时，全民出动的场景，茶馆里，咖啡店外，府南河边，白果林里，人们是怎样搓着麻将，喝着盖碗茶，合着竹椅子的声响叽叽喳喳。这些场景是如此的不同，却作为万千生活中的一种而同样精彩。晚上在曾经的波斯花园享受完最后一管水烟，我们坐上了前往德黑兰的飞机。设拉子的遭遇算是一定程度上纠正了我的极端理想主义，但之前近20天的经历不会蒙上阴影，就像在设拉子的机场有人问我们索要小费却又有人在我们行李超重时主动帮我们分摊重量一样，生活正是由这样那样的点组成才显得可爱。
